Aquariofilia

A Biodepuração da Água

2010-11-01T22:35:00.000Z

Seminário 12 Dez '09

2010-01-25T17:27:00.004Z

Seminário de Aquariofilia - 12/12/09

Organização Mini Zoo - Gondomar // Apoio: Sera GmbH

Artemia Salina - Pequenos Truques - I

2009-06-28T19:20:00.008+01:00

Cistos de Artemia

Ovos de Artemia Salina para alimentação na fase larvar

Pesquisa e Adaptação: Mário d’Araújo

Como incubar os Cistos de Artemia

· Para obtermos os resultados da Eclosão (nascimento) e controlo higiénico da Descapsulação (saída da casca), recomendo:

· O uso de um recipiente específico geralmente disponível no mercado da especialidade (garrafas translúcidas, Pratos, etc.);

· No caso das garrafas será necessário o uso de uma bomba de ar e quase todos os modelos já vêm equipados com uma válvula de recolha dos náuplios recém-nascidos;

· A temperatura de incubação da água salgada deverá ser de 28ºC;

· O pH (nota importante) de 8.75 a 8.85:

· A salinidade deverá ser conseguida com 20 a 30g de Sal por litro, equivalente a cerca de 3% de Sal em relação ao volume de água;

· No caso das garrafas ou similar, deve manter-se uma iluminação constante, à superfície da água, de cerca 2000 lux, até à eclosão;

· Não devem ultrapassar 1,6g de Ovos por litro de Água Salgada;

· A eclosão ocorre após 12 horas para os descapsulados (sem casca) e 24 horas para os capsulados.

Na foto ao lado uma Artemia adulta

Foto:Robert A.Browne

Foto à direita:

artemia-gallery-new.php

Náuplio (24 horas)

Algumas sugestões para os mais aficcionados

A Artemia ou Camarão das Salinas, é comummente utilizada como alimento larvar para muitas espécies aquáticas. De modo a garantir o seu elevado valor nutricional, devemos ‘descapsular’ (tirar a casca) aos Cistos (Ovos) de Artemia antes da sua Eclosão. Isto desinfectará os Ovos, retirará o Cório (a casca), a parte não digerível do Cisto, e, também poupará energia à Artemia que a gastaria se tivesse que furar a casca. Este processo incrementa o valor nutricional e a taxa de eclosão da Artemia minimizando o risco de infecções bacterianas e das obstruções do trato digestivo provocadas pelo Cório. Há 2 métodos comuns que servem para ‘descascar’ os Cistos. Nos dois, apesar de só descrever um deles, o primeiro passo é a hidratação dos Cistos, mergulhando-os durante 1 hora em Água Doce ou Salgada. Os Cistos secos têm uma ‘covinha’ que torna difícil a remoção uniforme da casca.

Método do Cloro

Este método utiliza lixívia caseira (solução de 6% de hipoclorieto de Sódio) ou Cloro industrial (solução de 11% de hipocloreto de Sódio). Colocam-se cerca de 15 gramas de Cistos já hidratados num recipiente com cerca de 300ml da solução a 6%, onde já teremos aplicado uma bomba de ar com válvula de controlo de saída. De forma suave deixaremos burbulhar a solução (agitando o recipiente de vez em quando para que não fiquem Ovos fora da mesma) cerca de 3–5 minutos ou até que os Ovos fiquem Alaranjados (perdendo pois a Cor Castanha). Devemos então, quase de imediato, despejar tudo através de uma peneira de Artemia (de malha fina) e enxaguar várias vezes até que o cheiro do Cloro desapareça. Depois é só incubá-los.

Caso sejam muitos, podem sempre guardá-los em pequenos recipientes (tipo provetas de testes de água) misturando-os com Sal refinado o que os manterá sempre desidratados e prontos a utilizar em qualquer altura, quer directamente no Aquário ou para Eclosão.

marioadearaujo@gmail.com

A Água - Qualidade precisa-se

2008-12-09T21:20:00.044Z

A Água ... Qualidade precisa-se

As Razões

Um Aquário equilibrado atrai os olhares e a curiosidade de quem entra em nossa casa, escritório ou empresa, libertando e ao mesmo tempo criando um fascínio e um encanto quase irresistíveis.
Os Peixes ornamentais com as suas muitas cores e formas, juntamente com as verdejantes Plantas, criam um espaço natural, não só decorativo, que oferece ao nosso mundo industrializado e agitado, um porto de abrigo e descanso, propício a momentos de puro prazer visual que origina fugas momentâneas ao nosso dia.
No entanto e para que a Fauna e a Flora do mesmo possam aparecer no seu máximo esplendor, as condições oferecidas pelo Aquário, devem corresponder em larga escala às existentes na Natureza, portanto no Biótopo natural das espécies escolhidas. Mas devo deixar aqui um alerta para a realidade com que nos deparamos: hoje em dia a maioria dos Peixes de água doce são reproduzidos em cativeiro pelo que devem perguntar ao Vosso fornecedor ou analisarem a água dos sacos em que levam os Peixes, de modo a corrigir (se necessário) os parâmetros da água do Aquário.
O equlíbrio biológico e, por consequência, o bem-estar dos Peixes e das Plantas, depende principalmente da qualidade da Água. Assim vou tentar explicar como manter e testar os valores mais importantes da qualidade da Água.

Água da Torneira: ‘Sim’ ou ‘Não’?

As propriedades da água dependem do local onde é recolhida. A água da chuva, inicialmente pura, polui-se na atmosfera, em particular sobre as zonas industriais, ficando carregada de substâncias nocivas. Aquando da infiltração nos solos, a sua somposição química muda novamente, em função das propriedades e grau de poluição das camadas geológicas, onde geralmente se encontram o Sulfato de Cálcio, Carbonato de Cálcio, Carbonato de Magnésio, Cloreto de Sódio e Cloreto de Potássio, entre muitos outros elementos.
O tratamento da Água e as condutas da mesma, acrescentam novas substâncias nocivas para os Peixes, onde se destacam o Cloro, o Cobre e o Zinco. Atendendo a tudo isto, a composição da Água da Torneira vai variando de zona para zona, tendo os processos biológicos e químicos um papel suplementar nas propriedades da mesma. Tenho que deixar aqui outra nota: no Verão ou tempos de pouca Chuva, levam a que muitas vezes as companhias que tratam a Água, lhe acrescentem Amoníaco para além do Cloro o que origina o aparecimento da Cloramina. Tenham o cuidado de verificar se o ou os acondicionadores que usam, são eficazes na eliminação de Cloraminas.

Nestas imagens podemos observar o acondicionador sera aquatan e a cultura de bactérias biodegradadoras sera nitrivec

Assim o tratamento, que se designa também por acondicionamento, da Água com produtos de qualidade, é uma das condições essenciais para manter Peixes e Plantas em boas condições.

As marcas actualmente disponíveis (mais do que suficientes) no nosso mercado (e com maior apoio científico), têm dados concretos sobre os cursos de Água dos países de origem e respectivas condições ambientais, o que lhes permitiu criar e comercializar uma vasta gama de acondicionadores, correctores e envelhecedores, no sentido de levar os parâmetros mais importantes da Água, a valores muito próximos dos existentes nos locais de captura (espécies selvagens) das diferentes espécies.

Os Parâmetros

Cada Torneira e consequentemente cada Aquário, tem um conjunto de propriedades químicas particulares. As componentes a seguir indicadas, revestem-se do maior interesse para a estabilidade do Aquário, a saúde dos animais e um crescimento saudável das Plantas.

A Dureza total: dH (escala francesa) gH (escala alemã)
Essencialmente definida pela concentração de sais de Cálcio e Magnésio, o que leva a que quando a concentração destes é elevada, estamos com uma água Dura e quando é baixa teremos uma água Macia.
A dureza total (gH na escala alemã e dH na escala francesa), tem influência nas funções orgânicas de todos os seres aquáticos. Um valor propício à reprodução e manutenção da maioria das espécies oscila entre os 6gH (10dH) e os 16gH (28dH).

A Dureza Carbonatada: kH
Claro que para além dos Sais de Cálcio e Magnésio, anteriormente referidos, todas as águas contêm outros componentes salinos apelidados de Bicarbonatos. O valor kH, na escala alemã, é a do pH, impedindo oscilações bruscas (a queda ácida ou acidificação repentina) controlando pois os valores deste.
Para além desta ligação directa ao índice do pH, a dureza carbonatada influencia o bem-estar de todos os organismos vivos presentes no Vosso Aquário.
Recomendo como valores médios de 3kH (6dHCa) a 10kH (17dHCa).
Nota: dHCa na escala francesa.

O grau de acidez: pH
O pH varia na razão directa de todas as substâncias ácidas ou básicas, dissolvidas na Água, acidificando-a ou alcalinizando-a.
A água quìmicamente pura apresenta um pH igual a 7, sendo este valor designado como Neutro.

Os ácidos e os componentes alcalinos estão portanto em equilíbrio. Quanto mais alta a concentração de ácidos mais baixo é o pH. Quanto mais os componentes alcalinos, mais alto é o pH.

Uma descida súbita do pH, a chamada ‘queda ácida’, pode acontecer numa água Macia, quando os bicarbonatos Tampão se esgotam (kH). O conjunto Peixes > Plantas > Micro-organismos é muito sensível a variações bruscas do pH. Valores oscilando entre os 6,5 e os 8,5 são tolerados pela maioria das espécies de água doce. Na água salgada (que é uma história de outras páginas) devem mantê-lo entre 8,0 e 8,5.

Os Peixes das chamadas ‘águas negras’,preferem valores de 6,0 a 7,5.
Os Peixes Africanos (Percas e Ciclídeos) sentem-se à vontade de 7,5 a 8,5 e um gH elevado.

NH3 * NO2 * NO3
Amoníaco * Nitritos * Nitratos

Nas imagens acima podemos ver a apresentação dos testes sera que precisaremos.

A urina e as fezes dos Peixes, juntamente com os resíduos das Plantas e da comida, provocam uma série de reacções na água do aquário, que podem ser descritas de uma forma mais ou menos simples. Ora vejamos:
- o primeiro ‘visitante’ é o Amoníaco, tóxico, ou o Amónio, atóxico. Nesta fase o pH tem um papel importante. Desde que se mantenha inferior a 7,5 surgirá o Amónio, mas, se for superior a 7,5 detectaremos a subida do Amoníaco, que como já referido é tóxico para os Peixes. Uma concentração de Amoníaco de 0,1mg/litro já afecta os Peixes mais frágeis. Em concentrações de 0,5 a 1,0mg/litro, os animais podem morrer.

As bactérias do género Nitrosomonas são tão trabalhadoras, que decompõem o Amoníaco ou o Amónio em Nitritos.

- os Nitritos são no entanto igualmente tóxicos e muito nocivos para os Peixes. Precisamos pois de um filtro (ou filtros) biologicamente activo (que deverá conter sera siporax aditivado com sera nitrivec), pois só em Aquários com uma filtragem eficaz se podem conseguir concentrações de Nitritos inferiores ou iguais a 0,1mg/litro. A médio/longo prazo, o teor de Nitritos não deverá ultrapassar as 0,25mg/litro, já que a partir de 0,5mg/litro se torna preocupante para o bem estar e saúde dos animais.

Na última etapa do Ciclo da Decomposição do Azoto, as também muito trabalhadoras bactérias do género Nitrobacter, vão decompor os Nitritos em Nitratos, os quais são relativamente menos nocivos.

- os Nitratos servem, entre outros elementos, como substâncias nutritivas para as Plantas, mas se em concentrações elevadas tornam-se, também eles, perigosos para os animais e favorecem o crescimento de algas (o que pode tornar-se um flagelo).

Quando em quantidade inferior a 25mg/litro, a água não está poluída. Se entre os 25 e os 100mg/litro, particularmente na Água Salgada, aconselho as mudanças parciais de água, de 10% do volume total pelo menos uma vez por semana. A água diz-se muito poluída quando a concentração é superior às 100mg/litro. Neste caso há que ponderar uma lavagem total do aquário e respectivos filtros.

Resumindo:

Restos de Comida ********* Excrementos ********* Organismos mortos

-----------------------------Amónio (NH4)--------------------------------------------

..................................................e.................. dependente do valor de pH

.........................................Amoníaco (NH3)........................................

___________________________________________________________________

.......Bactérias Nitrosomonas.....................................Bactérias Nitrobacter

.............Nitritos (NO2)...............................................Nitratos (NO3)......
.............................................................................................(nutriente das Plantas).....

___________________________________________________________________

...............................................Plantas................................................

......Sem Luz....................................................................Com Luz.........
Libertam CO2 (Dióxido de Carbono).....................................Absorvem CO2...
Consomem O2 (Oxigénio)....................................................Libertam O2....
____________________________________________________________________

..............................................Peixes...................................................
.......Produzem CO2......................................................................Consomem O2.....
(nocivo se em doses altas).........................................(essencial em alta concentração)

O Dióxido de Carbono: CO2
Um elemento essencial no desenvolvimento das Plantas. No entanto um controle rigoroso da concentração torna-se necessário, pois o risco de intoxicação dos Peixes aumenta. A dose ideal situa-se entre as 5 e as 15mg/litro e repito aqui a noção de que doses mais elevadas durante largos períodos de tempo, afectarão os animais, bem como as bactérias dos filtros biológicos.

O Oxigénio: O2

Eis o elemento mágico do Vosso Aquário. A base da existência dos Peixes e das Plantas. Durante o dia, na presença da Luz, a flora absorve o Dióxido de Carbono (CO2) e liberta o Oxigénio (O2): a Fotosíntese. Os Peixes absorvem o Oxigénio através das guelras (ou brânquias). Ao mesmo tempo todas as bactérias necessitam de Oxigénio, particularmente as que participam no Ciclo da Decomposição do Azoto.

Durante a noite, na ausência da Luz, as Plantas libertam Dióxido de Carbono e consomem Oxigénio. Pode portanto acontecer que, em Aquários mal arejados,em que é pouca a circulação de água, o teor de Oxigénio seja mais baixo de manhã do que à noite. Designarei como Concentração de Saturação a capacidade máxima de absorpção de Oxigénio pela água, que varia com a temperatura e que pode ser quantificada em mg/litro. A concentração não deverá nunca ser inferior a 20% dos valores que a seguir indico como referência. Um baixo teor de Oxigénio e a consequente falta do mesmo, implicará necessariamente uma degradação geral dos Vossos Peixes.

Concentração de Saturação

Valores relativos saturação a 100%

Temperatura------------------------------------mg de O2 por litro
......5ºC.................................................................12,8
.....10ºC.................................................................11,3
.....15ºC.................................................................10,6
.....20ºC..................................................................9,1
.....25ºC..................................................................8,3
.....30ºC..................................................................7,6
.....35ºC..................................................................6,9

Os Testes
Chamada que está a atenção para a importância dos diferentes valores intervenientes na qualidade da água, pois que as necessidades biológicas variam de espécie para espécie, não quero que se assustem com o lado químico do Vosso Aquário!
Hoje em dia, com a oferta de testes e reagentes em separado ou em ‘kit’, analisar a água é quase uma brincadeira de Crianças.
O modo de utilização e leitura dos resultados obtidos, estão pormenorizadamente explicados nos folhetos que geralmente acompanham (ou deviam acompanhar) todos os Testes.
Assim podemos testar a água da torneira, do poço, do lago, do rio, sem perda de tempo e de um modo simples e eficaz.
Consultem o Vosso fornecedor habitual e adquiram aquilo que Vos faz falta! Não esgotem o ‘stock’. Poderão, se forem daqueles Aquariófilos preocupados, adquirir testes de 2 marcas diferentes para compararem resultados e actuar (ou não) de acordo com o que pretendem.

Atitudes a tomar
Não existe nem pode existir uma regra mágica que nos permita obter uma água ideal para o Aquário, pois não há dois Aquários iguais. Cada um representa um espaço vital único no seu género. As razões disto são a diversidade de Plantas e de Peixes, a qualidade ou não da água da torneira e também o tamanho do Aquário.
Por tudo isto mais uma vez Vos recomendamos que peçam conselho ao Vosso fornecedor habitual, que, de acordo com as espécies por Vós escolhidas, Vos dirá quais os valores médios dos diferentes parâmetros que mais convenientes serão para as mesmas.
Caso a água do Vosso Aquário não esteja em condições de receber a Flora ou a Fauna, confiem mais uma vez no Vosso fornecedor. Como referido nas primeiras linhas, se quiserem ‘corrigir e domesticar’ a Vossa água, têm um sem fim de produtos que podem escolher ou que podem escolher por si. Depois é continuar com os que demonstraram o seu real valor.
Mas para tentar racionalizar tudo isto, indico a seguir algumas regras básicas, que se forem seguidas, Vos trarão alguns sorrisos de alegria e a satisfação de terem realizado o Vosso sonho: um Aquário (quase) perfeito!

- renovação parcial de água a intervalos regulares
Hipótese nº1: 10% todas as semanas
Hipótese nº2: 25 a 30% mensalmente

tendo em conta que em qualquer uma das situações a água a utilizar deverá estar já tratada e com valores aproximados ou iguais aos do Vosso aquário.

- certifiquem-se do crescimento das Plantas, pois é sinónimo de consumo de Nitratos. Se recorrerem a adubos, utilizem os isentos de Nitratos e Fosfatos. Retirem as folhas mortas e desistam das Plantas que não se adaptam ao Vosso Aquário.

- mantenham uma filtragem equilibrada de acordo com as necessidades dos hóspedes escolhidos.

- mudem água de imediato no caso de altas concenrações de NH3 (Amoníaco) ou NO2 (Nitritos).

- evitem o excesso de animais.

- não distribuam comida de modo exagerado.

- não se esqueçam que por muitas histórias que Vos contem, quando se instala um Aquário, são precisas de 4 a 6 semanas para que a actividade biológica do filtro (ou dos filtros) esteja quase normal.

Muitas outras dicas e curiosidades poderão ser encontradas nas poucas publicações disponíveis no nosso pequeno mercado, uma grande parte em Francês ou em Inglês, pois que infelizmente as edições com alguma qualidade (lembro aqui o esforço feito por Joaquim Falcão e os seus colaboradores, que entre Outubro de 1977 e Agosto de 1983, conseguiram lançar 27 edições da revista ‘Aquária’) e outras que se lhe seguiram, se deparam com muitas dificuldades.

Passada a publicidade temos disponível a ‘Zoocultura’ (à qual desejo os maiores sucessos), a ‘Instinto’ também gratuita, para além de outras onde podem encontrar um razoável/bom apoio informativo de quase todos os animais, com penas, com pêlos, com escamas, etc., facilitando e resolvendo algumas dúvidas que por vezes nos aparecem.

Voltando a lembrar velhas aventuras refiro exposições de Aquariofilia como a de 1983, em que o sr Gualdino de Sousa, com o apoio da CMP e da gerência do ainda activo C Com Dallas, organizou a ‘Expo-Aqua nº1’, que infelizmente não teve continuidade.
Pela 1ª edição ficou também a ‘Expozoo 88’, com o apoio da CMP, organizada pelo ‘Aquário Virgínia’ e pela ‘Aquapesca Lda’, no Clube dos Caçadores do Porto.

Nos anos mais recentes têm sido realizadas várias feiras na Batalha, no Porto e em Lisboa e veremos se com o querer e o gostar da Aquariofilia se conseguirão reunir esforços dos Comerciantes e dos Apaixonados deste fascinante passatempo, e, daí, dar corpo a novas mostras locais e nacionais, com tanta facilidade como se de Gatos, Cães ou Aves se tratasse.

Abraço Aquariófilo e tratem bem os Vossos Animais.

marioadearaujo@gmail.com

A iluminação num aquário

2008-07-30T12:30:00.005+01:00

A luz no aquário

Por: Dieter Untergasser

Traduzido e adaptado por: Mário d’Araújo

Na maioria dos casos não damos a devida atenção ao tipo de iluminação do aquário, apesar da relevância da mesma. A coloração dos peixes depende da iluminação; as plantas só beneficiam do CO2 com uma intensidade luminosa suficiente. Uma proliferação excessiva de algas pode ser motivada pela iluminação inadequada.

Biótopo vegetal sadio com uma iluminação mais eficaz

As plantas aquáticas não servem só para decorar pois desempenham muitas outras funções biológicas no pequeno biótopo do aquário. Elas produzem O2 e consomem uma parcela considerável de amónio e fosfatos excretados pelos peixes. as plantas também consomem nitratos, desde que disponham da quantidade de Ferro ideal dissolvida na água. Para além disto as plantas retiram da água algumas substâncias tóxicas, como o Cobre, armazenando-as nas folhas, beneficiando assim o meio microbiológico da água do aquário. Mas as plantas só podem levar a cabo estas ‘tarefas’ se receberem uma iluminação adequada.

Em colaboração com um dos fabricantes de produtos de iluminação mais importante da Alemanha e de acordo com as técnicas mais recentes, a sera apresentou no mercado uma linha de tubos fluorescentes da última geração, de baixo consumo e de elevado rendimento; ao utilizar novos materiais fluorescentes, os tubos não emitem praticamente nenhuma radiação UV (ultravioleta) ou IV (infravermelha) que favorecem a proliferação das algas.

A luz adequada previne a proliferação das algas

A luz emitida pelos tubos sera brillant daylight, sera blue sky Royal e sera plant color situa-se exactamente na banda espectral mais utilizada pelas plantas. Emissões acima ou abaixo desta banda que fomentam a proliferação de algas filamentosas e flutuantes, não são emitidas por estes tubos. A seguir mostramos-lhe, como exemplo, um diagrama de comparação da sera plant color (ver figura).

As algas utilizam um espectro de luz mais largo do que as plantas e devido ao facto da sera plant color emitir um espectro mais reduzido do que o que as algas necessitam, a estas faltar-lhes-á uma parte da luz que utilizam (zonas sombreadas).

A emissão de luz da sera plant color aproxima-se muito das necessidades das plantas aquáticas.

_____ Algas azuis

_____ Algas verdes

_____ Algas vermelhas

_____ Plantas

A luz roxo azulada da sera plant color com os seus 4900 Kelvin, é particularmente adequada como luz adicional nos aquários com muita vegetação. As cores das plantas e dos peixes ficam realçadas; a fotossíntese fica potenciada e com ela o crescimento das plantas. A luz emitida pelos tubos está exactamente situada na zona de espectro utilizado pelas plantas de aquário. A zona sombreada à direita e à esquerda são as que podem ser utilizadas pelas algas, mas não pelas plantas. Já que a luz irradiada pela sera plant color cobre exactamente as necessidades das plantas, às algas falta-lhes uma parte do espectro luminoso e com ele uma fonte de energia. Como se mostra no diagrama, as algas não são favorecidas pela emissão da luz. A luz emitida pelos tubos está perfeitamente ajustada às plantas aquáticas; as algas apenas recebem iluminação inadequada diminuindo-lhes assim as possibilidades de subsistência.

Nesta foto podemos ver a excelente linha de lâmpadas, de fabrico alemão, da marca sera

Luz natural para aquários naturalmente bonitos

O sera brillant daylight é um tubo da nova geração; produz uma luz diurna incolor, com uma temperatura cromática de 6000 Kelvin e com uma durabilidade de 10000 horas, em funcionamento constante. A claridade tão brilhante (lumen) corresponde à luz tropical do meio dia com céu limpo. Este tipo de luz é adequado para aquários biótopo das zonas tropicais ou de
lagos pouco profundos, já que realça as cores naturais dos peixes. Concretamente, este tubo é particularmente indicado para aquários pequenos com espaço só para uma lâmpada.

O sera blue sky Royal proporciona uma luz diurna muito brilhante para peixes provenientes de rios ou grandes lagos. A sua temperatura cromática é de 12000 Kelvin, em tudo idêntica à luz de um dia tropical nublado, ao meio dia e da época das monções. Esta luz é adequada para aquários biótopo da África Oriental e aquários marinho

O espectro de emissão apresenta uma maior quantidade de luz azul do que luz vermelha, pelo que daí resulta mais intensidade da cor natural dos peixes originários dos lagos Malawi, Tanganyika e Victoria, bem como dos peixes dos recifes.

Este tipo de iluminação é também sinónimo de boa escolha se temos aquários com peixes Arco Íris ou Kilis.

O sera tropic sun Royal proporciona, com a sua luz diurna e cálida, as condições adequadas aos aquários tipo selva tropical. Esta lâmpada abrange todo o espectro e proporciona o melhor índice de representação de cores, com uma temperatura média de 4700 Kelvin que corresponde à ténue luz solar do meio de uma manhã tropical.

O índice de representação de cores, de acordo com a DIN (Deutsche Industrie Norm – Norma Industrial Alemã), é o 1^A, a melhor opção e corresponde a cerca de 92% da luz solar natural.

A emissão de raios UV foi reduzida para 2% pelo que se adapta com as necessidades de UVA e UVB dos paludários e terrários tipo selva tropical, com animais que precisam de fraca radiação UV, como por exemplo as aranhas, os escorpiões e outros insectos. Também para algumas rãs (Dendrobatídeas) é necessária a radiação UV para prevenir estados carenciais. Muitos animais de terrário precisam de radiações UVA e UVB para sintetizarem a vitamina D na pele; pelas mesmas razões, o sera tropic sun Royal é mais do que adequado para grandes viveiros de pássaros. Nos aquários comunitários a combinação ideal mais frequente e recomendada é o sera brillant daylight, ou o sera blue sky Royal, ou o sera tropic sun Royal na zona posterior e o sera plant color na zona da frente. Desta maneira as plantas crescem robustas, oferecendo-nos uma imagem fantástica; os peixes que nadam na zona da frente brilham com cores magníficas. Com os sera Combi-Reflector podemos conseguir um aumento de até 100% na intensidade luminosa.

Pode encontrar uma tabela com todas as combinações possíveis nos expositores sera das lojas da especialidade.

A luz, só por si, não é suficiente

Mesmo com o melhor fornecimento de luz é preciso garantir o fornecimento de todas as substâncias alimentares para as plantas já que estas ajustam o crescimento de acordo com o nutriente menos abundante. É necessária a adição frequente de sera florena, adubo líquido para plantas com caule e do sera florenette A, adubo em pastilhas para plantas com raízes fortes. Um cuidado adicional com o sera flore-plus, um potenciador de crescimento com macronutrientes, proporciona em pouco tempo umas plantas robustas de um verde brilhante e ao mesmo tempo estimula o crescimento de folhas novas. Especialmente importante é a utilização de adubos durante os períodos em que os problemas são mais frequentes, como aquando do corte de raízes ou caules, queda das folhas, mudança de sítio e de fonte luminosa, já que a diminuição do crescimento das plantas pode ser responsável pelo aparecimento de algas indesejáveis. Num aquário com plantas tropicais, a iluminação diária deveria durar cerca de 12 horas, o mesmo que um dia tropical. As plantas aquáticas originárias das regiões sub-tropicais e temperadas estão habituadas, durante o período de vegetação, a dias com duração de 14 horas

marioadearaujo@gmail.com

Algas no Aquário

2008-07-28T20:05:00.020+01:00

Porque é que eu tenho algas no meu aquário?

Pesquisa e adaptação: Mário d’Araújo

Existem montes de causas que originam o crescimento de algas nos aquários. As principais, ou mais comuns, são de origem biológica o que dificulta a tarefa do aquariófilo que na maioria dos casos se vê, ou sente, incapaz para controlar ou eliminar esses desequilíbrios biológicos.

E as algas parecem-se com o quê?

Na foto à direita um a imagem típica: água verde

O crescimento excessivo de algas é detectável a olho nu e pode ter vários aspectos. Muitas delas são finas, parecem cabelos, outras viscosas formando películas sobre as plantas e decorações, outras parecem pó em suspensão na água, geralmente de cor verde ou vermelho/castanho.

Geralmente tudo começa com um fina película acastanhada (aquilo a que chamamos ‘filme’) cobrindo toda a superfície do aquário. Se não fizermos nada logo teremos uma explosão de microalgas verdes em suspensão na água que podem levar a grandes folhas verdes, viscosas, cobrindo as plantas, as decorações e mesmo o fundo do aquário.

E o crescimento excessivo das algas é um problema?

Uma pequena parte de algas ‘boas’ é sinal de um aquário natural onde os peixes podem beneficiar da presença das mesmas. Podem acontecer situações temporárias de proliferação excessiva, principalmente em aquários novos, acabando no entanto por desaparecerem por falta de nutrientes. As algas mortas devem ser removidas pois deterioram a água durante o processo de apodrecimento. Esta não é pois uma situação problemática. O problema é o crescimento excessivo e persistente das algas num aquário

Algas em excesso tornam o aquário feio, espalhadas pelos vidros e pelas decorações, não deixando ver os peixes nem as plantas. Acabam por afectar a qualidade da água e provocam irritações branquiais nos peixes. Depois acabam por impossibilitar a fotossíntese das plantas do seu aquário, fixando-se nas folhas das mesmas.

E existem mais de 25000 espécies de algas que nós não queremos nos nossos aquários ...

Na foto à esquerda podemos ver

algas filamentosas

Nos casos mais graves, mais algas do que plantas, deve retirar, arrancando à mão, o máximo de algas que conseguir. Não deixe restos de algas dentro do aquário. Elas apodrecem como referido anteriormente.
Pode utilizar produtos algicidas, com o cuidado de respeitar as instruções de utilização do fabricante, mantendo uma boa vigilância nos filtros que deverá limpar regularmente nestes casos. Se tiver caracóis (os Ampularia, por ex:) retire-os do aquário antes de utilizar os algicidas.

Dependendo das espécies de algas a eliminar, da qualidade de água e do algicida escolhido, o processo de ‘remoção das algas’ pode demorar de duas a seis semanas apesar de se observarem efeitos positivos nos primeiros dias do tratamento.

Na foto à esquerda podemos ver as algas

verdes tipo película

Quase que como para concluir:
Para ser mais específico posso dizer que as algas se propagam alimentando-se de Nitratos e Fosfatos sob certas condições de luz ou melhor dizendo, de espectro luminoso. Mas há no entanto um grande número de outros factores que fomentam a propagação das algas e isso deixa-nos na impossibilidade de detectar a causa exacta do problema. Daí que é muito importante atingir e manter um equilíbrio biológico no aquário o qual reduzirá as hipóteses de aparecimento das algas e dos seus quase sempre nefastos efeitos.

Um bom equilíbrio biológico é bem mais fácil de conseguir se:
- Tiver um crescimento saudável das plantas do aquário
- Instalada a potência luminosa adequada (watts e duração)
- A quantidade de peixes é a adequada ao tamanho do aquário
- Fizer mudanças de água regulares (de 20 a 25% - consulte alguns dos manuais da especialidade)
- Contar os seus problemas ao seu fornecedor (que lhe dará de boa vontade todos os esclarecimentos e conselhos necessários)

Então posso concluir que para manter as plantas e os peixes de forma saudável há coisas muito simples que não deve esquecer:
1 - alimentar as plantas de forma correcta com fertilizantes líquidos ou não, de acordo com as instruções do fabricante, de forma a mantê-las com uma boa taxa de crescimento, folhagem bem colorida e raízes fortes.
2 - controlar os parâmetros da água, o pH e o kH essencialmente, que deverá manter entre os 6,2 a 6,8 e de 2º a 8ºdkH, respectivamente, de acordo com as espécies de peixes que ocupam o seu aquário.
3 - com a temperatura entre os 22º e os 28ºC, um bom filtro, de acordo com o volume de água, e ... Pronto!

Aí está um belo aquário que deixará os seus amigos maravilhados ao entrarem no seu escritório ou em sua casa.

marioadearaujo@gmail.com

Ozono - Potencial redox

2008-07-14T15:09:00.020+01:00

O Ozono (O3)
Sim ou Não?

Pesquisa e adaptação: Mário d’Araújo

Potencial redox
Quase todos já ouvimos estes palavrões, que para alguns serão coisas banais, ficando depois sem saber lá muito bem para que é ou mesmo o que é que isso é ... Com a linguagem mais acessível (já que não sou químico, nem físico e ás vezes gostaria de perceber melhor o que se passa à minha volta ... ) tentarei transcrever as ideias que permitam uma melhor compreensão das vantagens ou desvantagens da utilização do Ozono para conseguirmos melhorar ou mesmo manter um bom potencial redox.

O Ozono (O3) é um conjunto (molécula) de três átomos de Oxigénio. É um gás muito instável, que se desintegra facilmente por redução, com um cheiro, ou odor,, muito característico. O Ozono é produzido quando o Oxigénio é exposto a fortes descargas eléctricas, como, por ex. más ligações eléctricas e de forma que nos interessa nos geradores de Ozono utilizados para a aquariofilia. Depois das trovoadas pode sentir-se o cheiro do Ozono no ar. Mesmo em concentrações baixíssimas, de 1 para 500 000, se sente o cheiro do Ozono (factor muito importante no nosso passatempo).

Os aquariófilos utilizam o Ozono pelo seu forte poder oxidante. O Ozono consegue decompor moléculas sem produção de subprodutos nocivos, como acontece com a decomposição bacteriana. O efeito do Ozono pode ser explicado assim:

..................................O3...................O2..................O3....................................................
moléculas orgânicas---> à amónia ---> à nitritos ---> à nitratos
..................................................bactérias.......................................................................
(Segundo de Graaf,1998)

Mas temos que deixar aqui um aviso à navegação, que é deveras importante:

O Ozono é extremamente tóxico para todo o tipo de animais vivos.
Não deve nunca ser introduzido directamente nos aquários

Mas então se é assim perigoso o melhor é nem pensar mais nisto ...
Engano, meus amigos, engano ... Todos nós recorremos ao médico, quando estamos doentes, e, na maioria dos casos, tomamos um monte de medicamentos que têm tanto de bom quanto de mau ...

O método mais vulgar na utilização do Ozono é a mistura deste com o ar utilizado nos espumadores de proteínas. A dosagem deve ser regulada de modo a que todas as moléculas de Ozono se desintegrem antes da saída da água do espumador para o aquário. Podemos controlar isto pelo cheiro junto ao espumador, apesar de ser um método pouco seguro.

E o Ozono compra-se em saquinhas ou em pastilhas? :-) claro que não ...

Pois não se compra de nenhuma destas maneiras. Consegue-se obter com a ajuda de equipamentos específicos, de médio / alto custo, que são os Ozonisadores, que opor sua vez são de fácil manuseamento e instalação.
Deixo aqui a sugestão dos que mais utilizei com bons resultados, da marca 'sander', cujo modelo 50 serve para a maioria dos aquários.

que deveremos ligar a um bom controlador electrónico de Ozono, que aqui deixo como sugestão o modelo Tunze 7071/2

Para garantir uma boa produção de Ozono no ozonisador, o ar que neste passa deve (ou deveria) estar bem seco. Existem alguns equipamentos específicos para a secagem do ar disponíveis no mercado, mas podemos utilizar um tipo ‘faça você mesmo’ com uma mistura de sílica-gel, carvão activado e, se quiser, sal muito grosso. Há montes de aquários de recife com ozonisadores instalados, todos eles, os aquários, muito bonitos e de aspecto saudável. Mas há quem duvide das vantagens ou benefícios deste tipo de instalação com um produto que apresenta alguns riscos associados. Não podemos esquecer (já ouviram falar no ‘buraco do Ozono’?) que este elemento também é tóxico para os seres humanos (Wendler, 1986).

Passamos agora a uma área agradável para alguns e sinistra para outros.
Ora instalem-se de forma confortável e ... aqui vai!!

Da teoria
A designação potencial ou valor ‘redox’ é a forma compacta da junção de duas palavras: ‘Óxido-redução’. Concretiza-se pela medição do potencial eléctrico (em mV – milivolts) entre os diferentes átomos e moléculas presentes na água e para melhor se compreender este tipo de fenómeno vou ter que abordar o princípio que nos leva às ligações dos electrões.

Os átomos têm um núcleo carregado positivamente (composto por protões positivos e neutrões sem carga) e uma coroa de electrões, estes de carga negativa. Se os protões forem tantos quantos os electrões os átomos são neutros. Se têm mais protões do que electrões, implica uma carga positiva, chamam-se catiões. No caso de terem mais electrões do que protões, implica uma carga negativa, são os aniões.

Não vale a pena repetir, pois não?

Ora os átomos e as moléculas tendem naturalmente para a estabilidade. Um átomo instável tentará por separação ou por combinação eléctrica atingir esse estado de estabilidade. Esta operação pode implicar a anulação de cargas eléctricas de modo a permitir que o outro interveniente na reacção receba ou ceda electrões. Assim a redução e a oxidação acontecem sempre ao mesmo tempo. Uma substância que liberta electrões será oxidada e a outra que os recebe será reduzida.

E agora vocês perguntam: ‘Mas então isto é que é uma explicação fácil?’ ... por acaso até é mesmo que não saibamos lá muito bem o que são estas coisas todas ... tenham calma ...

E agora um pequeno exemplo:
Uma pitada de sulfato de ferro num copo com água muda a cor desta para verde azulado. A simples injecção de ar na água (com um difusor ou não) provoca uma mudança da cor da mesma primeiro para cinzento sujo e depois castanho amarelado. Esta reacção é muito mais rápida se injectado ozono (uma oxidação mais forte do que com oxigénio) ou quase instantânea se adicionarmos uma gota de peróxido (água oxigenada concentrada).

E o que é que aconteceu?
Com a adição do oxigénio, do ozono ou da água oxigenada transformámos o sulfato de ferro II em sulfato de ferro III, pela oxidação do ferro II em ferro III. A oxidação (só para lembrar ... ) é o aumento da carga positiva por libertação de electrões.

Oxidação = libertação de electrões

O oxigénio serve de ‘parceiro’ nesta reacção utilizando os electrões libertados. Mas a sua concentração diminui.

Redução = utilização dos electrões

O oxigénio oxida o sulfato de ferro, é o oxidante. O ferro II reduz o oxigénio, é o redutor desta reacção.

A reacção pode ser vista desta forma:

2Fe2+ + O2 => 2Fe3+ + O2²¯

(ai que isto vai de mal a pior ... podem não acreditar, mas eu nunca gostei muito de química e estas coisas ainda me deixam com um certo nervoso miudinho ... mas há sempre alguém que trata estas coisas ‘por tu’ que nos pode dar uma ajudinha nos casos mais complicados)

Até à data, a medição do potencial redox é feita com todo o tipo de eléctrodos, o que nos leva a alguns erros na área da aquariofilia. Na área das análises laboratoriais os eléctrodos de platina e prata são os mais utilizados. Assim, do ponto de vista científico, as nossas medições do potencial redox não estarão correctas.

O potencial redox padrão é obtido pela medição numa solução de 1 mole (valor teórico da quantidade de moléculas, obtido a partir do nº de Avogrado) de iões metálicos a 18ºC com um eléctrodo de hidrogénio/platina. Convencionou-se o valor de 0,00mV para esta leitura. Por outro lado os eléctrodos de Platina/Kalomel ou de Prata/Cloreto de prata têm potencial próprio (ver Tabela) que deverá ser adicionado ao resultado final ...

(calma, calma ... já vamos explicar isto)

Mas para mal dos nossos pecados a literatura da especialidade, a nossa aquariofilia, ‘esquece-se’ destas correcções numéricas o que na maioria das vezes nos leva a valores muito diferentes da realidade. Nestes últimos anos generalizou-se esta utilização de valores de redox não corrigidos. Por isso é muito importante indicar o tipo de eléctrodo utilizado na medição do redox.

Podemos agora apresentar uma tabela comparativa de valores de redox (medido em mV) obtidos com eléctrodos de platina/prata e com um eléctrodo de referência de hidrogénio/platina, em função da temperatura:

_____________________________________________________________________

Temperatura------------Eléctrodo de prata--------------Eléctrodo de platina------------------ ----(ºC)-----------------------(Hg/Kal)---------------------(Ag/AgCl-KCl)--------------------

------5---------------------------257----------------------------216

-----10-------------------------- 254----------------------------212

-----15-------------------------- 251----------------------------207

-----20-------------------------- 248----------------------------202

-----25-------------------------- 244----------------------------197

-----30--------------------------241-----------------------------192

_____________________________________________________________________

A influência da temperatura
O potencial redox está de certa forma dependente da temperatura. Na aquariofilia não é um factor relevante atendendo às pequenas variações envolvidas, de 25ºC a 27ºC.

A influência do pH
O valor redox está interligado com o valor do pH da água. O valor redox evolui de forma inversamente proporcional ao pH e vice-versa. Teoricamente uma unidade de pH corresponde a 57,7mV, mas também aqui temos as excepções. Citaremos a título de exemplo uma experiência escolar realizada com azul de metileno:

Para uma subida de pH de 5 para 6, o redox deveria baixar 57,7mV. Na realidade desceu 54mV. Subindo o pH de 6 para 7 verificou-se que o redox baixou só 36mV!
Por esta razão existe, de forma idêntica à do pH, um valor rH que podemos calcular de acordo com a seguinte fórmula:

rH = mV ¸ 29 + (2 x pH) + 6,67

Devido a esta dependência pH – redox, deveremos sempre indicar o valor do pH para o redox obtido (caso não se utilize o rH).

De acordo com Baumeister, 1990, o potencial redox padrão seria formulado da seguinte forma:

medição: 340mV (eléctrodo de platina, temp. = 25ºC, pH = 8,2)

E para agora chega de coisas complicadas ... passamos à fase mais utilitária de toda esta conversa que espero tenha para todos vocês algo de proveitoso.

Que tipo de utilização em aquariofilia?

De uma forma muito sucinta, o potencial redox desempenha um papel muito importante nas reacções químicas e bioquímicas (biológicas) da natureza. Imensos processos vitais (como a respiração, por ex:) estão dependentes deles. Valores redox elevados encontram-se em ambientes fortemente oxigenados enquanto que valores de redox baixos indiciam uma falta ou défice de oxigénio que podem originar fenómenos de redução (situação anaeróbia). A redução (falta de oxigénio) pode ser causada por excesso de alimentação que leva à amónia e aos nitritos. Uma água sobrecarregada de matéria orgânica é sempre uma água com baixo potencial redox, ao contrário da água limpa que tem sempre um potencial redox elevado.

A medição do potencial redox num aquário permite visualizar a soma dos processos de oxidação e de redução entre o eléctrodo e a água a medir (com todas as substâncias que nela estejam dissolvidas). A medição deve ser feita de modo contínuo, dias ou semanas, em função do tipo de eléctrodo e respectiva adaptação ao meio. A monitorização do potencial redox durante um certo período de tempo (voltamos a frisar que o ideal é um controlo permanente), permite-nos avaliar a estabilidade do aquário e qual a sua capacidade de reciclagem. Geralmente, qualquer alteração feita no aquário provoca flutuações no potencial redox. E assim podemos prever algumas situações que levam à degradação da água do aquário ou originadas pela má qualidade da mesma. Não existe um valor ideal mas temos muitas indicações retiradas da prática que nos deixam dentro de uma margem de segurança ou de melhores resultados obtidos.

Um aquário marinho equilibrado mostrará valores entre os 250mV e os 400mV. Se estiver sobrecarregado de nutrientes e com forte crescimento de algas o valor redox poderá situar-se entre os 200mV e os 300mV. Uma subida do potencial redox trará alguns resultados interessantes nos aquários de recife (Wienandt, 1992) como a eliminação das algas negras e filamentosas. Esta subida consegue-se com uma difusão controlada de ozono. Para isso bastará utilizar um leitor/controlador de potencial redox, ao qual ligaremos um ozonisador, o que de forma segura e eficaz permitirá a obtenção de valores até 450mV, perfeitamente aceitáveis.

A quantificação do potencial redox é de extrema importância na manutenção de um filtro de nitratos, no qual o valor redox ideal será de –50mV a –200mV ( sim, sim, valores negativos). Valores mais baixos (de –300mV, por ex:) são de evitar pois que aparecerão os sulfatos e outros produtos tóxicos transformados pelas bactérias anaeróbias (e lá enfrentaremos aquele cheiro a ovos podres!!!).

A programação de valores redox, conforme acima mencionados, também é válida para os aquários de água doce. Com um controlador redox podemos como que visualizar todos os processos de oxidação e de redução. A experiência adquirida dar-lhe-á a possibilidade de reconhecer o bom ou mau funcionamento dos seus sistemas biológicos ou bioquímicos. A adição de ozono ou a melhoria dos sistemas de filtragem (melhoria da oxigenação) são os passos a seguir para a criação de boas condições de modo a obter valores estáveis de potencial redox

Como sugestão podemos recomendar o equipamento de controlo/leitura da Tunze modelo TU7075 acoplado aos novos modelos de ozonisadores da Sander com débitos de 50mg/h até 500mg/h.

Voltaremos a este tema brevemente, com bibliografia um pouco diferente de modo a disponibilizar mais informações neste infindável mundo de paixões redescobertas que é a Aquariofilia.

marioadearaujo@gmail.

As nossas asneiras

2008-07-10T16:23:00.003+01:00

Os peixes tropicais nos nossos aquários
Tanto gostamos deles ... que os matamos!!

Pesquisa e desenvolvimento: Mário d’Araújo

A venda de peixes e plantas aumenta consideràvelmente todos os anos a partir dos meses de Setembro e Outubro. Isto acontece porque durante os meses de Verão e depois dos períodos de férias, as baixas são numerosas. Claro que as causas destas baixas são variadas e realçamos aqui as três causas mais usuais.
- aquários mal equipados
- manutenção inadequada dos aquários
- condições físico-químicas da água

Poderemos também, num futuro próximo, abordar a as baixas produzidas pela venda de peixes de qualidade duvidosa ou mesmo doentes.

Aquários mal equipados

A maioria dos ‘kit’s’ disponíveis no mercado, nas grandes superfícies e mesmo nas lojas da especialidade, incluem um sistema de filtragem deficiente, para além de lâmpadas de qualidade duvidosa e outros acessórios que mais cedo ou mais tarde não servem para nada.
Isto leva a que o aquário admita muito menos peixes do que os que o seu proprietário deseja. E permite-nos concluir também que existem situações de informação incompleta, ou mesmo errada, por parte de algum comércio dito da especialidade no que diz respeito às reais capacidades de suporte animal e vegetal dos aquários.

Durante os fins de semana de ausência ou nos períodos de férias é de todo recomendada a utilização de alimentadores automáticos, que distribuem a comida normal a que os peixes já estão habituados com doses definidas e não aquelas bolas, peixes, conchas, etc., a dita ‘comida de férias’, que tem muito menos alimento, deterioram a água e a curto prazo matam os peixes.

Também precisamos de um relógio, programador horário, para acender e apagar a luz do aquário à hora certa – a maioria das espécies são activas durante o dia. Sem este sistema, se o aquário fica às escuras por largos períodos de tempo, a comida que existir não será consumida, provocando também a deterioração da água e consequentemente a morte dos peixes. Se pelo contrário deixarmos a luz acesa dia e noite, morrerão alguns peixes por esgotamento e favorecemos o aparecimento de algas no aquário.

Como que para terminar:
uma filtragem deficiente com excesso de peixes, alimentação inadequada ou exagerada, luz ou ausência desta 24 horas por dia, são factores que aumentam a taxa da mortalidade nos meses de Verão.

Manutenção inadequada dos aquários e condições físico-químicas da água

Qualquer aquário necessita no mínimo de manutenção mensal com mudança parcial de água, limpeza do filtro, aspiração do fundo, substituição de plantas velhas ...
Muitos comerciantes não o sabem ou não o explicam correctamente aos seus clientes. E com esta falha de informação temos muitos ‘aquaristas’ a realizar grandes limpezas aos aquários alguns dias antes das férias ou quando chegam de férias porque os aquários estão uma desgraça. Então a mais comum das atitudes é: mudança de água quase total, limpeza das pedras e da areia, mudança total das matérias filtrantes ... e estão convencidos de que desta maneira deixarão o aquário em condições perfeitas. Nada de mais errado!! Num aquário não se pode mudar tudo ao mesmo tempo porque ao retirarmos os resíduos orgânicos acumulados na areia e no filtro do aquário, também eliminamos toda a massa biológica quer da areia quer do filtro, massa esta que é imprescindível para a estabilidade química e biológica da água do aquário.
Estas mudanças de água e limpezas gerais têm consequências nefastas para os nossos peixes porque, de repente, alteramos parâmetros tanto físicos como químicos da água do aquário. Como exemplo de uma mudança física, quando faz uma mudança de água é quase certo que a temperatura vai sofrer alterações. Essas alterações podem originar doenças, sress e inadaptação ...
Como exemplo de mudança química numa água antiga o valor do pH baixa, ficando ácido, e o valor do kH tem tendência para desaparecer (valor 0), deixando de existir o efeito tampão sobre o pH. Toda a água nova que pusermos no aquário levará o pH para valores neutros ou alcalinos e também subirão os valores do gH e do kH. Não podemos esquecer que falávamos do valor 0 de kH.

Estas mudanças químicas podem matar os peixes em pouco tempo que mudam de um pH para outro com a mudança exagerada de água. Caso consigam resistir à variação do pH ficam no entanto sob ‘stress’ e daí expostos a infecções quer bacterianas quer parasitárias como problemas na mucosa da pele ou nas guelras e por vezes a simples adição do sera costapur é a ajuda que faltava.

Quando eliminamos toda a flora bacteriana do filtro damos início a novo ciclo do Azoto, processo de nitrificação, que origina logo o temível amoniaco e os nitritos. Este processo ainda se agrava mais, conforme já referimos antes, porque os peixes sob ‘stress’ comem muito menos e estão a produzir mais mucosa do que o normal para se protegerem da agressividade de toda a água nova que se introduziu no aquário. Então estamos a dar ao filtro uma carga orgânica que mecânicamente pode ser controlada mas que o mesmo não consegue biodegradar. Como consequência os valores do amoníaco e dos nitritos podem atingir valores letais para a maioria dos peixes.Nestes casos recomendo os sera aquatan, sera nitrivec e se necessário o sera toxivec.

E então?
É preciso evitar as limpezas totais do aquário, principalmente aquários instalados há muito tempo com peixes e plantas. Neste campo devem os comerciantes desempenhar um papel importante de informações que evitem os massacres quer do Verão quer de Setembro e Outubro ou quaisquer outros períodos do ano.

marioadearaujo@gmail.com

Os Camarões na água doce

2008-07-10T15:45:00.008+01:00

Os Camarões nos aquários de água doce
Convidados especiais da América do Sul e da Ásia

Texto de: Hans Gonella
Tradução e adaptação: Mário d’Araújo

Apesar de podermos manter certos camarões de água doce em convivência directa com algumas espécies de peixes, vale a pena instalar um aquário específico para estes crustáceos. Só assim se poderá observar o seu interessante comportamento sem que se sintam perturbados.

Poucos aquariófilos resistem à tentação de manter camarões com os peixes dos seus aquários. Há décadas que isto acontece e para além disso, se respeitadas as condições necessárias, estes crustáceos acabam por se tornar hóspedes agradecidos e ao mesmo tempo gratificantes. Em particular o Atya moluccensis. Para além dos desejados camarões de água doce, enumeraremos também algumas espécies que passam o estádio juvenil em água salgada, subindo depois pelos rios de água doce para se reproduzirem.

Na foto à esquerda

o Caridina japonica

A manutenção de camarões japoneses Yamatonuma (Caridina japonica) em aquários com plantas demonstrou-se muito interessante, considerando que estes crustáceos colaboravam de forma eficaz no combate às algas. Mais recentemente já foram descritas reproduções bem sucedidas em aquário.

O equipamento necessário para um aquário específico

Para melhor observarmos os camarões é preferível instalar um aquário só para eles. Algumas espécies reproduzir-se-ão sem problemas e não se esperará muito para passar de poucos exemplares para uma população numerosa.
Ùltimamente os aquariófilos têm mostrado um interesse crescente pelas espécies do género Neocaridina e Caridina. Ganharam, com toda a razão, a fama de eliminarem as algas das plantas e das decorações. Desde que foi detectada esta predilecção por algumas algas, tornou-se espectacular a popularidade dos camarões, em particular das espécies mais pequenas, nos nossos aquários.
A maioria das espécies importadas são de pequenas dimensões, apenas alguns centímetros, aparecem por vezes alguns gigantes, com 15cm ou mais. As mais pequenas podem ser mantidas e reproduzidas em aquários de apenas 20 litros, mas os seus parentes mais crescidos precisam de pelo menos 100 litros de água. E mais uma vez se torna válida a regra “quanto maior (o aquário) melhor”. De facto o volume afecta directamente a qualidade e a estabilidade da água. acima de um volume de 100 litros, a qualidade da água está sujeita a oscilações menos bruscas do que num aquário pequeno. Com mudanças regulares, de duas em duas semanas, de parte da água e alimentação moderada, ficam quase que excluídas as hipóteses de poluição preocupante. Isto melhora a qualidade de vida dos camarões que ficam mais estimulados para a reprodução.
Para a criação dos camarões de água doce, o aquário pode ser montado como normalmente para os peixes, mas com um filtro relativamente potente. O Atya moluccensis necessita de fortes correntes de água. Ficam parados contra a corrente de água que transporta partículas de alimento que levam logo para a boca.
Outras espécies mais pequenas precisam apenas de filtros mais simples, ligados a bombas de ar, evitando assim que os recém-nascidos sejam aspirados pelos mesmos.

Por outro lado os camarões encontram um vasto leque de substâncias nutritivas nas matérias filtrantes a longo prazo.
Um factor importante é a limpeza da água e uma boa oxigenação. Mesmo com espécies fáceis, que teòricamente se conseguem manter sem grandes despesas, não se deve prescindir de um sistema de filtragem. Sem filtros implica uma maior perda de tempo com manutenção, por ex: mudanças de água muito mais frequentes.
Como a maioria dos camarões é originária de zonas quentes, a água deverá ser mantida entre os 22ºC e os 26ºC. Mas o camarão japonês Caridina japonica suporta a falta de aquecimento.

Não prescindimos das plantas

Seria de facto um pecado renunciar a uma densa vegetação num aquário para camarões. Em particular as espécies asiáticas mais pequenas, passam a maior parte do tempo a limpar as folhas das plantas. Mesmo a fina folhagem do musgo de Java é limpa de forma incansável. É sobre as plantas que encontram o mais variado material comestível, como algas e microorganismos, com que gostam de se empanturrar.
Para conseguir um bom crescimento das plantas é necessária uma boa iluminação no aquário. Podemos optar por tubos fluorescentes, combinando por exemplo as lâmpadas sera Tropic Sun, sera Plant e sera Daylight. Geralmente os aquários já trazem iluminação incorporada a qual muitas das vezes é de qualidade duvidosa. Alertamos para que, nestes casos, verifique se as lâmpadas instaladas são indicadas para aquário, de modo a possa obter bons resultados com as plantas e daí as melhores vantagens para os camarões.

Os filamentos em constante agitação na água para captura de plâncton de imediato transportado para a boca. Para se saciar o Atya moluccensis tem que trabalhar muito.

A decoração

Para um aquário de camarões de água doce utilizaremos areia de granulometria média, que não liberte muito cálcio, no fundo. Junto com algumas rochas decorativas, um elemento imprescindível são as raízes de madeira. Muitas espécies vivem sobre elas “polindo-as” com todo o cuidado. Uma vantagem para o aquariófilo que pode pôr raízes não polidas no aquário que ràpidamente serão limpas pelos camarões.
No que diz respeito às plantas pode escolher pràticamente todas as que estejam disponíveis no mercado da especialidade. E pequenos grupos de plantas de folhas finas, oferecem enormes quantidades de microorganismos que os camarões consomem àvidamente. Por outro lado as plantas possibilitam refúgios espectaculares aos nossos camarões. Uma boa vegetação dá mais possibilidades de sobrevivência aos recém-nascidos, que encontrarão sempre alguma coisa para comer pois que as folhas das plantas permitem a sobrevivência dos mais variados organismos nutritivos.

Aconselhamos não só o musgo de Java (Vesicularia dubyana) mas também Echinodorus, Vallisneria, Cryptocoryne, Ceratophyllum, Elodea e muitas outras.

Espécies e variedades

Dos camarões de água doce conhece-se um enorme número de espécies e variedades. Muitas originárias da América do Sul mas em muito maior número da Ásia. A diversidade de formas e sobretudo das cores, atrai aquariófilos de todo o mundo. Como por exemplo os pequenos Neocaridina que podem, sem exagero, graças às suas cores magníficas, comparar-se a algumas espécies de água salgada. Ou então todas as variedades dos camarões zebra (camarões abelha) ou dos camarões tigrados.
Os camarões são comercializados com nomes fantasiosos que por vezes dificultam a identificação da espécie a que pertencem. Por outro lado a variação de cores ou de aspecto dentro da mesma espécie não facilita mesmo nada a classificação destes crustáceos. Com efeito algumas populações ou criações apresentam características tão diferentes que levam o observador a duvidar se se trata efectivamente da espécie referenciada. Variam as cores e os desenhos dentro de uma mesma espécie, em particular as listas e os pontos, que podem ser mais ou menos pronunciados ou mesmo imperceptíveis. Estas diferenças podem estar ligadas à necessidade que os camarões têm de se mimetizar. Em particular os mais pequenos que na natureza quando não se podem esconder recorrem a este estratagema.
Como certeza sabemos que os aquariófilos “descobriram” uma pequena parcela das numerosíssimas espécies de camarões de água doce. O futuro reserva-nos muitas surpresas em relação a espécies a descobrir. Principalmente nos aquários japoneses têm sido descritos camarões espectaculares oriundos da Ásia, que ràpidamente chegarão aos apaixonados da Europa.

Atya moluccensis importado da Ásia em várias mutações cromáticas. Para lá das variações de cor, do bege ao castanho escuro, podemos encontrar várias intensidades de cor na faixa dorsal.
Também dos Caridina japonica se conhecem várias mutações cromáticas

Alguns exemplares para vocês conhecerem:

marioadearaujo@gmail.com

O Guppy

2008-06-26T18:18:00.011+01:00

Fichas de peixes

E assim voltamos ao princípio: o Guppy

Na foto vemos um cardume de Guppy
criados em casa

Pesquisa e adaptação:
Mário d'Araújo

Na foto um exemplar
macho de bela coloração

Começando pelo passado

A maioria do(a)s aquariófilo(a)s, ainda menino(a)s, tiveram as primeiras aventuras aquáticas com o conhecido guppy (Poecilia reticulata) que há pouco tempo passou para Lebistes reticulatus. Uma grande parte dele(a)s mudaram para espécies de maior dificuldade, à medida que evoluíam os seus conhecimentos. Na maioria dos casos o primeiro amigo ficou esquecido. No entanto aquela atracção do Guppy, que nos fascinou ainda crianças, pode ser ainda mais interessante mesmo para aqueles que já ‘sabem tudo’ (ou quase tudo).
Nunca é tarde para começar de novo com um dos peixes mais bonitos do comércio. Nenhuma outra espécie oferece cores tão brilhantes, resistência, facilidade de reprodução e uma beleza tão natural como o Guppy. Quando introduzimos um cardume num aquário só para Guppys ou num aquário comunitário em conjunto com espécies tranquilas, o resultado final pode ser simplesmente deslumbrante! Um preço razoável que permite praticamente a todos, novos ou velhos, fazer parte do universo de um dos nossos amigos mais antigo: o Guppy.
Outra das razões que fizeram a popularidade do Guppy ao longo dos tempos, é a pacificidade da sua natureza. São os hóspedes ideais pela sua resistência, capaz de aguentar as ‘escorregadelas’ do principiante e não só. Muitas vezes se diz que são peixes tímidos, o que não corresponde à verdade: eles gostam de se pavonear nas zonas de água livre, bem à frente do aquário, tornando-os os favoritos da miudagem. É a eles que todas as outras espécies tropicais devem agradecer a popularidade que atingiram. Uma história longa, com mais de 100 anos de reprodução em cativeiro (na América), que faz dele um dos mais baratos e interessante peixe tropical.

História?

Vamos gastar algumas linhas com as origens e habitat deste pequeno peixe, nativo da América, passando pelos Barbados e Trinidad. Esta pequena maravilha é reproduzida com fins comerciais em praticamente todo o mundo. No passado, algumas fugas dos circuitos de criação, permitiram o alargamento dos territórios naturais dos Guppys. O seu nome deriva do Reverendo Robert John Lechemere Guppy que enviou alguns exemplares para o Museu Britânico em 1866, onde recebeu o nome de Girardinus guppi, conforme descrito por A.C.L. Guenther, que lá trabalhava e que tinha conhecimento do nome Girardinus reticulata, escolhido pelo entusiasmado Wilhelm Peters , em 1859, quando recebeu a primeira remessa de Guppys, da Venezuela. Cerca de 70 anos mais tarde, as experiências dos cientistas russos Samokhvalov, Kirpichnikov e Blacher levaram à descoberta da genética do Guppy em 1939. Uma pesquisa subsidiada pela fundação Carlsbad, com os lucros obtidos na venda de cerveja (que é o que se deve beber quando o chefe não está a ver!).
Debaixo da alçada do império britânico, os Guppys foram introduzidos em várias regiões tropicais para controlar as larvas de mosquitos, num esforço para reduzir os riscos da malária. Muito mais tarde descobriu-se que o peixe-mosquito (Gambusia holbrooki) cumpria esta tarefa com muito mais eficácia, substituindo, por isso, o Guppy nessas funções. Infelizmente, e quase demasiado tarde, também se descobriu que a agressividade do peixe-mosquito levou quase à extinção muitas espécies nativas.
Os Guppy selvagens não têm comparação com os seus congéneres de cativeiro. A linhagem selvagem é mais pequena e pouco colorida. As fêmeas são castanhas ou acinzentadas, com barbatanas quase sem cor ou mesmo descoloridas. A pele das fêmeas está coberta de pequenas células de pigmento negro, melanóforos, que permitem uma rápida mudança de cor em caso de perigo. Se, por acaso, estiverem perto de fundos arenosos, conseguem clarear a cor de modo a passarem despercebidas. O mesmo peixe consegue activar as células de pigmentação escura, caso se desloque para zonas rochosas mais escuras..

Características físicas

O Guppy pertence aos Ciprinodontídeos, que incluem os vivíparos (platys, guppys, espadas, etc.) e ovíparos (killis). Este grupo inclui todos os peixes com pequenos dentes nas maxilas e são, em certas zonas, chamados de ‘carpas dentadas’ (toothcarps).
As fêmeas guppy crescem até 6,5cm, e começam a procriar com 2,5cm. Os machos atingem apenas 3,5cm e têm um corpo mais pequeno que o das fêmeas. Os machos ostentam cores muito bonitas, ao contrário das fêmeas, que são pouco coloridas. As novas técnicas de criação e os cruzamentos feitos ao longo dos últimos anos deram origem a novas linhagens de fêmeas com barbatanas coloridas e/ou parte do corpo colorida.
Também existem, ainda, alguns criadores menos escrupulosos, que utilizam hormonas para coloração dos seus animais. Certifique-se de que não compra animais obtidos desta maneira imoral, pois que um dos efeitos secundários é a esterilidade.
Os guppys podem ser classificados pela cor, forma e tamanho das barbatanas. As cores variam de linhagem para linhagem e vão das cores fortes às tonalidades pastel (mais suaves). As caudas apresentam as mais variadas formas e tamanhos, desde a cauda-de-lira, a delta, a laçarote, a espada (simples e dupla) até à redonda (vulgar nas fêmeas).

E o aquário?

Não é novidade para ninguém, que já teve o prazer da presença dos guppys, que eles aceitam água nas mais diversas condições, com ou sem sal. Apesar da aceitação desta flutuação dos parâmetros da água, não quer dizer que não lhes proporcionemos a melhor qualidade de água possível.
Não os devemos meter, NUNCA, em globos de vidro ou equivalente. Eles merecem de facto as mesmas condições de vida que as espécies muito mais caras.
Escolha sempre o maior aquário que as suas finanças (ler: a sua mulher/o seu marido) autorizem. Proporcionando uma boa qualidade de água (devidamente acondicionada), que podemos manter com um pH de 6.2 a 7.2 (verificar com testes adequados) sem variações bruscas, e uma dureza de 10ºdgH a 20ºdgH (que pode controlar com um teste de dureza total e corrigir, se necessário, com um produto adequado, por exemplo com o sera-sal mineral). Uma boa filtragem e um ambiente (decoração) quase como na natureza, o(a) aquariófilo(a) será premiado(a) com muitos anos na presença de um belo aquário e muitas criações.
A temperatura ideal ronda os 24ºC (basta verificar com um termómetro de aquário), que serve perfeitamente para o período de reprodução. Conforme a origem poderá ser necessário acrescentar (ou não) um pouco de sal (aquele que é utilizado para reconstituir a água dos aquários marinhos) na água (de 0 a 1g/litro). Mesmo deixados sem muitos cuidados, os guppys continuam a reproduzir-se, por isso não se esqueça de considerar no espaço do seu aquário e no equipamento de filtragem: as próximas gerações!

A fábrica de bebés ...

A maturidade em curto espaço de tempo é uma das razões que faz do guppy um peixe tão popular. São ovovivíparos, com fertilização interna. Os bebés nascem auto-suficientes. Os pais não colaboram em nada, quanto às necessidades dos filhotes. No entanto isto não parece afectar os jovens guppys em nada, que, caso não haja problemas, crescerão rapidamente até à maturidade.
A evolução da espécie levou à transformação da barbatana anal do guppy em órgão sexual, o gonopódio. Este órgão, de carácter único, transfere o esperma, do macho para a fêmea, através da cloaca desta. O gonopódio é o resultado da fusão do terceiro, quarto e quinto espinhos da barbatana anal, típico dos Ciprinodontídeos. Na extremidade deste órgão podemos encontrar uma série de pequenos ganchos que permitem a fixação do macho à fêmea durante a cópula. Uma fêmea poderá parir de 20 a 40 crias, dependendo do seu tamanho. Regra geral, quanto maior é a fêmea, maior é o parto. O recorde mundial (até à data) é do Chicago Shedd Aquarium que registou 244 pequenos guppys de uma só fêmea, tendo sobrevivido 238! Outra particularidade das fêmeas é a de poderem ter vários partos seguidos, sem inseminação prévia, portanto, sem a presença dos machos. Este fenómeno é chamado de superfetação e ocorre pelo facto de existirem pregas, na zona genital das fêmeas, que armazenam o esperma, até que este seja necessário para a fertilização.
De modo a preparar uma reprodução selectiva, o(a) aquariófilo(a) deve escolher primeiro, vários guppys que apresentem as mesmas características as quais nós acreditamos que poderá intensificar e assim criar uma linhagem de guppys com aquilo a que se pode chamar hereditariedade. Estas características passam pelas caudas longas, coloração fora do vulgar, ou outras que possam fazer as delícias do(a) criador(a).
Escolha fêmeas da mesma linhagem dos machos de modo a reforçar a linha genética e ao mesmo tempo poupar um tempo precioso na busca de uma nova variedade.
Devido ao facto de poucas linhagens serem ‘puras’ (produção de peixes iguais de umas gerações para as outras) é muito provável que lhe apareça uma característica nova em poucos anos. Há uma série de novas variações que podem ocorrer, também durante as mutações. O único problema é que uma grande parte destes ‘mutantes’ são estéreis ou portadores de genes recessivos. As possibilidades de conseguir uma mutação ao longo de algumas gerações, necessárias à produção de uma linhagem ‘pura’, são tentadoras. Mas muitos de vocês já sabem que tudo pode acontecer no que toca a reproduções.
O processo utilizado para obter a tal linhagem ‘pura’ é conhecido como procriação consanguínea. O primeiro passo é a escolha de um casal com as mesmas características e do qual vocês gostem. Coloquem-no dentro de um aquário de 40 litros com filtro de esponja e algumas plantas flutuantes como local de parto e protecção para os recém-nascidos. (alguns guppys são predadores dos próprios filhos e outros não).
É fácil de ver quando é que as fêmeas estão grávidas, pelo volume da zona abdominal e pela mancha negra da gravidez na mesma zona, que vai escurecendo cada vez mais. Durante a gestação deverá adicionar algumas gotas de vitaminas no alimento antes da distribuição do mesmo. Depois do parto elas darão à luz novamente no espaço de um mês.
Da primeira criação, já adulta, escolha uma fêmea saudável e junte-a com o pai. Na geração seguinte escolha outra fêmea de boa qualidade e junte-a com o avô. E assim sucessivamente durante várias gerações o que lhe permitirá definir aquelas características que pretende.
O professor Winge, da Dinamarca, utilizou este processo durante 24 anos sem qualquer introdução de ‘sangue novo’. O resultado que obteve foi uma linhagem de guppys de maior tamanho e mais fortes, sem quaisquer sinais de deficiências resultantes do processo.
Controle as novas gerações e veja se algum macho apresenta alguma característica nova que possa originar novas linhas. Se o primeiro macho morrer, escolha um filho saudável e continue todo o processo a partir daí. Este processo é mais eficaz do que o cruzamento de meios-irmãos.
Conforme as crias vão crescendo deve separar (sexagem) as fêmeas dos machos. Elas podem acasalar e reproduzir-se num curto espaço de tempo, a partir dos 4 meses de idade.

Restaurantes recomendados...

Os recém-nascidos podem ser alimentados com alimento de dimensão apropriada (por exemplo, sera-mikropan; se quiser pode fazer uma papa, misturando-o com água) várias vezes ao dia, alternando com artemia recém-nascida, para garantir um crescimento saudável. Utilize muitas plantas, umas com raiz e outras flutuantes, para que as crias se possam esconder e ao mesmo tempo crescer sem problemas. Sagittarias, fetos americanos, synnemas, cabombas e muitas outras espécies servem perfeitamente. Os guppys são omnívoros e gostam de carne e vegetais. Por isso, uma dieta equilibrada deverá incluir alimentos com componentes animais e vegetais, como as dietas sera fd e o sera flora.
Nota: a distribuição desregrada de tubifex pode originar hidropisia.
Umas pequenas lambarices de espinafre ou alface, escaldados, tornarão a ementa completa. Assim protege também as suas plantas de eventuais trincadelas. Alimente-os duas vezes por dia e se a sua mão se enganar e exagerar na dose, deverá retirar todo e qualquer excesso de alimento que não foi consumido no espaço de 5 minutos, com um aspirador. Lembre-se que os guppys têm uma boca pequena e um intestino bastante comprido, o que equivale a dizer que cerca de duas horas mais tarde já estão com fome, mas restos em demasia, que por preguiça (ou porque pensou que eles daqui a um bocado já comem) não retirou, é apenas um mau hábito que pode originar a perda da qualidade do aquário de que tanto gosta.

E médicos?

Apesar do facto de os guppys serem muito resistentes, as fêmeas grávidas ficam muito sensíveis ao frio (a temperatura deverá manter-se a 24ºC), e no caso de algum arrefecimento inoportuno, podemos ficar perante uma praga de íctio (ponto branco) ou mesmo fungos. Nestes casos deverá elevar um pouco a temperatura da água (cerca de 3ºc a 4ºC) do aquário e adicionar, por exemplo, sera-ectopur em conjunção com sera-costapur (de acordo com as instruções de cada um dos produtos) e o problema será debelado sem perdas..

Para as novas gerações

Não precisa de gastar muito dinheiro nem precisa de ser um cientista para criar guppys e desfrutar de toda a sua beleza em sua casa.
Tanto os principiantes como os mais experimentados podem apreciar e sentir a alegria da criação de um dos mais antigos companheiros do fascinante mundo aquático. O guppy manteve-se como ‘o peixe favorito’ durante muitos anos e assim acontecerá com as gerações (e porque não ainda a nossa?) que se seguem, que esperamos continuem a evoluir no sentido de sentirem cada vez mais respeito pelo mundo que nos rodeia ... com a ajuda do pequeno (mas sempre grande) Guppy!

Com algumas leituras pelo meio e o obrigado ao José Júlio, pelo sexo dos melanóforos...

marioadearaujo@gmail.com

Ciclídeo Papagaio

2008-06-25T20:54:00.004+01:00

Fichas de peixes

Ciclídeo Papagaio

Um peixe de popularidade surpreendente

Na foto 2 exemplares do aquário

No mundo da aquariofilia assistimos muitas vezes a coisas excepcionais para as quais não se consegue dar um significado ou mesmo compreendê-las. Fenómenos que muitas vezes são únicos, que não se repetem mais e que inevitavelmente suscitam uma grande curiosidade ao aquariófilo ....
Por outro lado muitas destas coisas surpreendentes ficam no segredo dos deuses porque não se comentaram, não se escreveu nada sobre elas, a máquina fotográfica não tinha rolo, a cassete de vídeo estava com a telenovela, etc., etc. isto para não falar do tempo que nunca temos ... Penso que esta será uma das vantagens da troca de ideias e experiências entre os apaixonados da aquariofilia ou de qualquer outro tipo de passatempo. Daí que, das poucas coisas que eu fui, ou fomos, juntando ao longo do tempo, possa eu ou qualquer um de vocês partilhá-las com muitos outros que têm a tal “curiosidade” de querer saber um pouco mais ... ou como diria um pensador de outros tempos: “procura o porquê das coisas ...”
Um destes casos “estranhos” passa-se num aquário panorâmico, de 1 metro, fabrico tradicional, e com cerca de 100 litros de água, instalado na sala de espera de um consultório médico, que passo de imediato a descrever.
Os felizes hóspedes deste aquário eram e são dois casais de ciclídeo papagaio e um botia palhaço. O fundo está coberto de areia média, cerca de 4 cm de altura, alguns troncos, raízes e rochas não calcárias. Duas pequenas pedras porosas disfarçam um difusor colocado no lado posterior esquerdo do aquário.
A iluminação é garantida por um tubo fluorescente ‘Freshwater’ de 25w, da marca sera, que se mantém acesa durante as horas de funcionamento do consultório e, por incrível que pareça, o aquário não tem planta nenhuma por opção do proprietário.

O filtro, um B 200 da sera, aplicado no vidro traseiro do aquário,foi instalado com sera biopur, sera carvão activo e sera lã de vidro. Para manter a temperatura o novo sera aquecedor com termóstato de 100 watts.
No que diz respeito aos parâmetros da água temos uma temperatura média de 29ºC, um pH de 7.0 a 7.5 e uma dureza total de 12ºdgH, valores fáceis de quantificar com os sera-Testes pH e gH, respectivamente. Uma vez por mês faz-se uma mudança de água de cerca de 30 litros: 20 litros de água da torneira deixada em repouso durante 20 dias e depois decantada e bioacondicionada com sera aquatan, e cerca de uma hora depois sera nitrivec. Os outros 10 litros são de água de osmose. O carvão também se substitui e adicionam-se oligoelementos para água doce, que neste caso é o sera activant e sera fishtamin, suplemento vitaminado que pode ser adicionado no alimento.
Os ciclídeos papagaio que habitam este aquário foram comprados há mais ou menos três anos e mediam cerca de 7 cm. Desde essa altura que cresceram de uma forma inusitada, e atingiram um tamanho (de 20 a 25 cm) que de dia para dia faz com que o aquário pareça cada vez mais pequeno ao ponto de eles aparentarem algumas dificuldades nos seus movimentos ou mudanças de direcção. Os papagaios são alimentados uma vez ao dia com sera cichlid sticks, granulado para ciclídeos, alternado com sera red parrot, granulado colorante específico para esta espécie, que eles comem rapidamente como que para não deixar nada para o botia mas que sempre come o que eles deixam escapar ou que lhes consegue roubar em manobras mais ou menos arrojadas.
O tamanho deles desperta a maior curiosidade de todos os que os vêem e também de alguns comerciantes do ramo que afirmam nunca ter visto ciclídeos papagaio tão crescidos, nem em lojas nem nos importadores.
Ainda não há literatura específica sobre os ciclídeos papagaio, mas há muita informação de aquários perfeitos para espécies de grande porte, sistemas de filtragem e equipamentos que permitiriam, talvez, que estes dois casais já se reproduzissem (falarei do que isto poderá querer dizer, algumas linhas mais abaixo), já que é praticamente uma certeza que isso não acontece devido à falta de condições ambientais.

Muito tempo e algumas energias, foi o 1º aquário deste médico que assume a sua inexperiência neste campo, uma grande vaidade e orgulho que faz com que o nosso Dr. pondere a hipótese de levar os seus “papagaios” a concurso se alguma vez se realizar algum.

Os meus comentários

Sem querer entrar na polémica de conseguir a selecção de algumas espécies de peixes de uma forma bizarra, gostaria no entanto de acrescentar alguns pontos a este relato.
Em Junho de 98, num artigo de Ángel Cánovas, os “Papagaio Vermelho”, “Papagaio Sangue” ou “Ciclídeos Papagaio” (como ficaram mais conhecidos) ficou perfeitamente claro que são o resultado de uma reprodução selectiva obtida do cruzamento de três espécies: Archocentrus nigrofasciatus, Amphilophus labiatus e Heros severus.
Não nos esqueçamos que todas estas espécies estavam ‘reunidas’ no grande género Cichlasoma, o que lhes dá já uma certa ligação. Mas apesar disto não se sabe nada de muito preciso da verdadeira “proveniência” dos Ciclídeos Papagaio, já que os criadores asiáticos que seleccionaram esta espécie guardam religiosamente este segredo por motivos comerciais (pois que de todos os ciclídeos, excluídos os Discus e os Escalares, os Ciclídeos Papagaio são os mais vendidos em todo o mundo ...).
Considerado pois o facto de que os Ciclídeos Papagaio são o resultado de uma série de cruzamentos entre Ciclídeos “geneticamente compatíveis”, poderemos muito facilmente concluir que estes peixes são híbridos estéreis.
Mas a experiência (mais uma vez Cánovas), vai contra esta conclusão, pois conseguiu a reprodução entre uma fêmea de Ciclídeo Papagaio e um macho de Theraps (ex Cichlasoma!) synspilum. Fica a dúvida: serão só estéreis os machos de Ciclídeo Papagaio? Este autor nunca conseguiu, em nenhum dos seus aquários a reprodução destes Ciclídeos.
Por outro lado a falta de espaço (conforme apontado anteriormente) também não é uma limitação, pois há muitos relatos de reproduções de Ciclídeos ‘gigantes’, com mais de 15cm, em aquários de 100 litros ...
Considerada a popularidade dos Papagaios Vermelhos entre os aquariófilos de todo o mundo, e de Portugal principalmente, deixo aqui um apelo a todos vocês: fotografem, filmem, escrevam a contar as vossas experiências com estes peixes (então e os outros?).

Um abraço aquariófilo

Mário d’Araújo

marioadearaujo @gmail.com

Anémonas Aiptasia

2008-06-17T16:43:00.008+01:00

Tão graciosas como invasoras:
as Aiptasia

Para o meu amigo David Quaresma
Pesquisa e texto de Mário d’Araújo

Anémona Tubo
Anémona Vidro
Aiptasia Havaiana

Os meus primeiros contactos com aquários de água salgada foram há já alguns anos, na Damaia, aquando de uma visita à Ruimar, onde ainda funcionava aquele aquário que para mim era o maior de todos que tinha visto ou imaginado. Depois e se a memória não me atraiçoa, encontrei mais aquários de água salgada no Aviário Paraíso (nessa altura na R José Falcão) e um pouco mais tarde, já nos anos 80, na Foz, na Vending-Pai.

Foi neste último que me decidi (ou me convenceu) a montar um aquário de água salgada ... As primeiras tentativas aliadas à pressa de querer de tudo um pouco no aquário redundaram em fracassos sucessivos que me deixavam uma sensação de derrota ... mas era só falta de consideração pelos meus amigos de barbatanas!!!

E quase todos nós passamos por estas situações de querer mudar de água doce para água salgada, de gupis para discus, apesar dos sucessos ou dos insucessos que nos vão aparecendo. Pior ainda quando não conseguimos informação adequada para resolver os problemas que nos surgem e depois aquele hábito da net e das “verdades da net”: o que lá está reina acima de toda ou qualquer hipótese de racionalidade ... seja de boa ou de má qualidade!!! Adiante ...

Foi por acaso que decidi escrever sobre aquelas pequenas e belas anémonas, tão bonitas quanto indesejáveis, que são as Aiptasia. Já há algum tempo que um amigo de longa data, que não vos digo quem é, me tem vindo a falar de um problema que tem num dos seus aquários de água salgada com estes habitantes que já quase não o deixam dormir ... E como se não bastasse encontrei-o na Batalha, na Aquadecor, e lá veio à conversa a colónia de Aiptasia e as várias tentativas, até agora frustrantes, de as eliminar do aquário.

O meu primeiro encontro com estas pestinhas foi no aquário da sala de entrada da Orni-Ex. Apareceu uma, depois outra e por aí fora. Lá fui buscar livros e revistas, experimentei algumas das ideias e pelo meio apareceu o Dr. Paulo Rema que me sugeriu uma subida substancial do potencial redox (que foi para cerca de 575mV) e passados alguns dias elas desapareceram. Fiquei satisfeito mas ao mesmo tempo insatisfeito por não ter percebido muito bem o que se tinha passado, pois houve uma série de factores (dos quais não vale a pena falar agora, como por exemplo do filtro de fundo que está instalado no aquário) que ocorreram em simultâneo e não concluí se tinha sido por uma coisa ou por outra ou se por todas ao mesmo tempo.

Assim e apoiado num estudo de Alf J. Nilsen que me pareceu, até à data, o mais elucidativo (e ao mesmo tempo pouco maçador) e com soluções ao alcance de qualquer um, algumas um pouco difíceis e outras tão simples que nem delas nos lembraríamos, vou tentar resumir todas as informações que achei mais interessantes e misturá-las com algumas das experiências que passaram por mim, ou melhor pelos aquários que estavam e estão sob o meu cuidado ...

Não é de todo difícil encontrar aquários de água salgada em casa de amigos ou mesmo no comércio da especialidade com montes de algas filamentosas e entre estas estranhos pólipos transparentes muito bonitos oscilando ao sabor das correntes. Mesmo, na opinião de alguns (eu inclusive), muito bonitos. Só que apesar de todo o seu encanto estas pequenas anémonas são hóspedes indesejáveis!! chegando a ser uma praga nos aquários de recife, invadindo-os sem que nos pareça possível eliminá-las.
Então o que é que são, afinal, as Aiptasia? Porque é que estas pequenas anémonas crescem e se propagam tão ràpidamente no aquário? O que fazer para as controlar?

Uma pequena abordagem biológica

As Aiptasia (género Aiptasia) são anémonas (filo Cnidaria, ordem Actiniaria) que pertencem à família dos Aiptasídeos. As Aiptasia spp. são comuns nas águas baixas e ricas em nutrientes. O número de espécies existentes, distribuídas um pouco por todo o mundo, é desconhecido, mas a maioria vive em águas quentes ou temperadas. A lista compilada em 1949 por Oscar Carlgren apresenta 12 espécies, mas é necessária uma revisão desta matéria pois existem provàvelmente muitas outras para além destas descritas neste trabalho. Assim usarei a designação Aiptasia spp. neste artigo, evitando qualquer referência à identificação da espécie, até porque também me obrigaria a uma maior pesquisa e a mais telefonemas para a Universidade de Trás-os-Montes.

As Aiptasia têm um corpo longo e liso; o disco superior tem um diâmetro variável, de um a poucos centímetros; os tentáculos são longos. símplices, lisos, quase sem protecção e nascem da parte externa do disco superior. A coloração habitual é a cinzenta escura ou a castanha, devido à presença das algas simbióticas (zooxantelas). As anémonas alimentam-se dos produtos orgânicos das zooxantelas mas também capturam plâncton e partículas de comida. Em condições favoráveis (luz intensa e água bem movimentada com partículas orgânicas em suspensão) a taxa de crescimento pode ser muito elevada, um facto já comprovado por muitos entusiastas experientes da aquariofilia marinha!

Nos aquários (e provàvelmente também na natureza) as Aiptasia reproduzem-se assexuadamente por divisão do pé, onde surgem pequenos pedúnculos de tecido que se libertam espontâneamente. Passadas uma a duas semanas em cada filhote desenvolve-se uma boca e pequenos tentáculos e estes começam a alimentar-se com partículas de comida. As Aiptasia também se podem multiplicar libertando ‘rebentos’ que, como os pedúnculos originados pela laceração do pé, são clones (cópias genéticas) do indivíduo adulto. Estes libertam-se e rastejam ou são transportados pelas correntes dispersando-se por todo o lado.

As Aiptasia no aquário

As Aiptasia aparecem nos nossos aquários sempre à boleia, em grupos ou isoladas, na rocha viva ou no pé de algum coral, sem que sejam detectadas. É muito difícil, se não impossível, descobrir os exemplares mais jovens: há que procurar uma roseta de tentáculos transparentes disfarçada num qualquer pequeno orifício de rocha ou de coral.
Em alguns aquários, as Aiptasia reproduzem-se ràpidamente formando populações numerosas e pràticamente incontroláveis , enquanto que noutros tal não acontece não havendo sinais de reprodução. E então como é que isto se pode explicar? Provàvelmente por muitas razões ☺.
A primeira e a mais óbvia, na maioria dos casos de aquários de recife, é a falta de predadores naturais das Aiptasia. Na natureza são comidas por muitos peixes (como alguns Chaetodontídeos e Pomacantídeos) e por alguns moluscos e crustáceos. Os peixes que se alimentam de corais, geralmente existem exclusivamente nas barreiras de corais, vão depenicando e comendo os pólipos e as Aiptasia, mas também comeriam corais nos nossos aquários.
A segunda é que a propagação das Aiptasia pode também variar com o teor de nutrientes da água. Um ambiente rico em nutrientes e detritos parece ser o mais favorável para uma rápida proliferação. É um facto que o teor de nutrientes (concentrações de nitratos e de fosfatos) na maioria dos aquários marinhos é muito mais elevado do nas águas das barreiras de recife.
Uma terceira razão pode ser a luta pelo espaço. Todos os animais necessitam de espaço e lutam pelo seu território, tanto em liberdade como em cativeiro. É uma guerra química! Num aquário densamente povoado por corais ou Cnidarídeos, as Aiptasia têm uma vida dura para conseguir espaço, áreas livres sobre a superfície da rocha viva. Os nematocistos das Aiptasia são muito potentes. Este factor aliado ao corpo comprido, fino e flexível e tentáculos ondulantes faz destas anémonas umas vencedoras na luta pelo espaço no aquário.
Um outro (e óbvio) motivo do sucesso das Aiptasia nos nossos aquários são as suas variadas estratégias de reprodução que já referi anteriormente. Usufruir de sistemas reprodutivos assexuados – para além dos sexuados – é a forma perfeita de assegurar s sobrevivência da espécie.

Mantê-las sob controlo

Será que consegue controlar a população de Aiptasia no seu aquário? A resposta a esta questão é “Sim!” seguido de “mas não é fácil!”. São três os métodos de controlo: mecânico, químico e biológico.
O controlo mecânico implica a remoção física das anémonas, deveras complicado. Se há Aiptasia sobre um pedaço de rocha viva, este deve ser retirado do aquário ràpidamente. Deixamo-lo ao sol alguns dias e depois enxaguamos com água doce. Pode depois ser utilizado como decoração morta. Este tratamento, com remoção da rocha viva e consequente deterioração, não é uma solução que se possa aconselhar. E, em caso algum, não deve tentar arrancar ou esmagar as Aiptasia! Uma anémona mesmo muito danificada, pode regenerar-se originando uma nova anémona. Assim, não as elimina e acabam por aparecer ainda mais anémonas.
O controlo químico é um pouco arriscado, mas pode funcionar, se utilizado nos em particular nos primeiros exemplares detectados. Este tipo de actuação é levada a cabo com a injecção de substâncias químicas directamente nas anémonas, utilizando uma seringa com agulha. Alf Nielsen afirma ter sido bem sucedido com a injecção de três substâncias: uma solução saturada de hidróxido de cálcio – Ca (OH)2, água de cal; hidróxido de sódio – NaOH, vulgo soda cáustica, que como o hidróxido de cálcio é fortemente básico e ácido clorídrico (HCl) a 5%, elemento muito ácido. Teòricamente poderíamos também utilizar sulfato de cobre (CuSO4), mas nunca num aquário com invertebrados pois o cobre é um metal pesado que se espalhará na água do aquário, sendo fatal para os mesmos.
Uma pequena seringa, com um volume de 2 a 5ml é o ideal, tendo sempre em atenção que as agulhas são muito finas e é muito difícil evitar umas picadelas ... recomendo o máximo cuidado no seu manuseamento. Deve lavar todo o material em água doce corrente, depois de utilizado. As injecções devem ser dadas no disco central das anémonas, de modo a que os produtos químicos encham o corpo do animal. Isto provoca geralmente a contracção das anémonas que passado pouco tempo de desfazem. Eliminar grandes quantidades de anémonas desta forma é muito trabalhoso e ao mesmo tempo desaconselhável pelo facto de provocarmos desequilíbrios iónicos na água com excesso de injecções. Para além disso haverá muitas anémonas em locais de acesso impossível.
Outras anémonas infestantes como as Anemonia sp. e as Thalassianthus aster (também capazes de se multiplicarem nos aquários criando populações invasoras), podem à partida ser controladas quìmicamente.
Uma outra forma química de combater as Aiptasia é a aquisição de produtos comerciais específicos, com a indicação de que as combatem selectivamente, bastando adicioná-los na água do aquário. Não experimentei nunca este tipo de tratamento mas uma das regras básicas do Sr Nilsen é não adicionar compostos químicos desconhecidos nos aquários de recife.

O combate biológico

O combate biológico é o que mais se assemelha ao controlo de propagação das Aiptasia na natureza. Para isso introduziremos no aquário organismos que se alimentam destas pequena anémonas, que limitarão ou inibirão a sua expansão. Um método muito eficaz mas que apresenta algumas contrariedades quase que óbvias: a primeira é que é muito difícil de encontrar organismos que se alimentem exclusivamente de Aiptasia. De facto, muitos dos predadores dos nosso inquilinos também se alimentam de outros animais, como dos Hidrozoários, de anémonas coloniais e pequenos pólipos Madreporários.
O mais selectivo dos predadores das Aiptasia é provàvelmente o Berghia verrucicornis do Mar das Caraíbas. Este pequeno (não passa dos 35mm) Nudibrânquio branco alimenta-se exclusivamente das Aiptasia acumulando e utilizando as algas simbióticas das anémonas nos seus próprios tecidos. Mas, o tal ‘mas’ que aparece quando não é preciso, é quase impossível de encontrar no mercado da aquariofilia, apesar de aparecer nas listas de alguns exportadores americanos. Os Nudibrânquios são muito sensíveis e a aclimatação aos aquários deve ser extremamente cuidada. Consegue-se a sua reprodução em cativeiro mas com muito esforço e um empenho notável por parte do aquariófilo, em ambientes muito limpos e pràticamente esterilizados.
Aficcionados e associações de aquariofilia tentam dar vida a este projecto de reprodução deste Nudibrânquio. Muitas informações e numerosas referências, do Dr S.C. Kempf e do Dr D.J. Carrol, relativas à criação do Berghia verrucicornis
estão disponíveis no quarto volume da edição “The Modern Coral Reef Aquarium” (Fosså & Nilsen; Birgit Schmettkamp Verlag) que penso já está disponível no nosso mercado.
E vamos lá meter mais um ‘mas’ no meio disto tudo: se o Berghia verrucicornis se alimenta exclusivamente de Aiptasia, quando estes pequenos monstros acabarem, o Nudibrânquio começa a passar fome. Por outras palavras deveremos assegurar que haja sempre comida para os Berghia. Este potencial problema pode ser resolvido mantendo um aquário separado com uma cultura de Aiptasia. O outro lado engraçado desta situação é que já referimos a dificuldade na manutenção destes animais em cativeiro e o Berghia verrucicornis revelou-se uma das poucas espécies que consegue sobreviver. Aliás um aquário específico só com Aiptasia e Berghia é só por si uma atracção.

Nudibrânquios ou Camarões?

O camarão Lysmata wurdemanni é talvez o melhor dos predadores das Aiptasia. Apesar de conseguir alimentar-se de outras coisas para além das Aiptasia, o facto de ser relativamente comum faz deste camarão uma óptima escolha para muitos aquariófilos se comparado com o Berghia verrucicornis. O Lysmata wurdemanni está distribuído pelo Atlântico ocidental, de New Jersey até ao Brasil. É uma espécie muito próxima do Lysmata californica que vive no Pacífico oriental e que é em quase tudo idêntico ao wurdemanni mas difícil de encontrar no mercado. O Lysmata wurdemanni um camarão que não come pólipos de coral. Muitas vezes quando não encontra Aiptasia, alimenta-se de parasitas dos peixes que fazem parte da sua alimentação natural. Quando em cativeiro também aceita alimentos de substituição como flocos, plâncton congelado ou liofilizado.
É uma espécie nocturna e daí que a caça às jovens Aiptasia seja feita pelo Lysmata wurdemanni nos períodos de escuridão. A selectividade dietética da espécie varia de exemplar para exemplar, provàvelmente dependendo da proveniência e dos hábitos adquiridos enquanto em cativeiro após a captura. Há informações de que os exemplares capturados na Florida consomem mais Aiptasia do que os de outras regiões. Pode também ocorrer uma mudança de hábitos alimentares e levar a que os Lysmata se alimentem de Aiptasia enquanto estas estão disponíveis, e, se estas desaparecerem procurarem outra alimentação. Daí que seja importante a observação destes camarões e registar os tipos de alimentos que consome, O Lysmata wurdemanni é territorial mas precisa de pouco espaço e um aquário de dimensões médias pode albergar alguns indivíduos.

Há também alguns peixes que são potenciais predadores de Aiptasia mas nenhum deles o faz selectiva ou exclusivamente. Nos princípios da aquáriofilia o Chaetodon kleinii era muito utilizado na luta biológica contra as Aiptasia
(é talvez o mais resistente de todos os Chaetodontídeos). Alimenta-se de facto das Aiptasia mas tem a tendência de alterar os hábitos alimentares procurando vermes tubícolas e pólipos de corais. Há no entanto relatos de muitas reproduções de Chaetodon kleinii bem sucedidas sem qualquer tipo de referência a danos sérios causados nos corais.

O Chaetodon lunula pertence à mesma categoria dos Chaetodon kleinii mas não conheço nem tive acesso a relatos que possa levar à conclusão de que é predador de Aiptasia.

Um outro caçador de Aiptasia é o Chelmon rostratus: alimenta-se de Aiptasia mas também de outros invertebrados. A boca está particularmente preparada para retirar alimento de pequenas cavidades e furos, estando já comprovada a eliminação total de Hidrozoários e vermes tubícolas em aquários por estes peixes que também atacam Madreporários e corais moles.

na foto: Chelmon rostratus

Qual é a conclusão?

A conclusão? Muito difícil de definir, tanto quanto a complexidade da questão!
Se nos depararmos com uma invasão de Aiptasia que já tapa ou cobre a decoração do aquário, aconselho (apesar de não ter conseguido arranjar nenhum!!!) o controlo biológico com o Berghia verrucicornis e com o Lysmata wurdemanni em simultâneo (e à falta de uma das espécies, só com a outra).
Se o aquário é novo e queremos eliminar as Aiptasia, aconselho a remoção física ou química dos exemplares descobertos e depois a introdução de um grupo de exemplares de Lysmata wurdemanni como hóspedes residentes do aquário.

A troca de informações ou resultados obtidos é muito importante: contem-nos as vossas experiências nas tentativas de controlo das Aiptasia nos vossos aquários ... e ...

Boa sorte!!!

marioadearaujo@gmail.com

O Néon Chinês

2008-05-09T19:19:00.016+01:00

TANICHTHYS ALBONUBES
Néon Chinês ou White Cloud

Mário d’Araújo
Pesquisa e adaptação

Resumo sistemático:
Família – Ciprinídeos
Sub-família – Rasboríneos
Género – Tanichthys
Espécie – Tanichthys albonubes (Lin 1932)
Origem – Riachos das ‘Montanhas das nuvens brancas’ (Gungzhou – Cantão/China e Hong-Kong)
Tamanho – Fêmea 4cm, machos um pouco mais pequenos
Comportamento – peixe de cardume, pacífico e relativamente tranquilo, sempre activo no aquário
Água – sem necessidades de maior, desde que sempre limpa com temperaturas de 14º a 24ºC
Alimentação – pouco exigente, mas aconselhamos uma dieta bastante variada, com alimento em flocos, congelado e/ou vivo como a Artemia recém-nascida.
Nota – a espécie não tolera temperaturas muito elevadas e fica perfeitamente em aquários sem aquecimento.

O Tanichthys ou Néon Chinês, é um pequeno peixe castanho-esverdeado com barbatanas vermelhas e amarelas (quando em boas condições) e um linha amarela semi-fluorescente que vai desde os olhos até à cauda. Claro que por palavras não consigo descrever esta pequena maravilha com o rigor que desejava.

Este peixe está, na minha opinião, pouco popularizado e, regra geral, a maioria dos aquariófilos não lhe dá o seu real valor.

Foi descoberto por volta de 1938 por um escuteiro chinês de nome Tan do qual nasceu Tanichthys que significa “Peixe de Tan” ou “Tan’s Fish”. Também lhe chamam por vezes “White Cloud Mountain Fish” em virtude do local onde foi encontrado: as Montanhas da Nuvem Branca.

É mais uma espécie a juntar ao grupo de peixes para principiantes já que são muito resistentes, fáceis de manter e de reproduzir, pois suportam aqueles pequenos erros e algumas negligências ou exageros inerentes ao próprio facto de se ser um principiante.

Como generalidades posso dizer que:
- é conveniente adquirir um grupo de 3 ou mais exemplares (de 7 a 20 é o ideal) pois que gostam de viver em grupo;
- o comportamento em aquário é óptimo, mas não se esqueça de que é um peixe pequeno (de 3 a 4cm) e portanto não deve ser misturado com peixes grandes ou muito terroristas;
- é omnívoro, comendo de tudo um pouco;
- olhando a que é um peixe originário de águas frias, que frequentemente transportam massas de gelo, será preferível mantê-lo num aquário não aquecido, com a água sempre cristalina (pois parecem muito sensíveis a águas turvas) e algumas plantas (Elodeas ou Cabombas, etc.) de modo a obter pequenas zonas de vegetação mais densa, e algumas rochas ao gosto de cada um;
- pode ser mantido sem grandes preocupações de pH (de 5.5 a 8.2) ou dH (de 4º a 12º), desde que não haja variações bruscas de nenhum destes parâmetros;
- a temperatura deve ser mantida entre os 14º e os 20º durante as estações frias e entre os 18º e os 24º nas estações mais quentes. Claro que estes peixes suportam tanto temperaturas mais baixas como mais elevadas do que as atrás referidas. No entanto, a temperaturas acimas dos 25º (se por largos períodos de tempo) as defesas naturais desta mini-jóia vão enfraquecendo, com a consequente redução de longevidade;
- a distinção dos sexos é muito fácil. Os machos apresentam cores mais intensas e as fêmeas são mais gordinhas, mesmo fora das épocas de reprodução.

Reprodução

Há várias maneiras de se conseguir a reprodução desta espécie e referirei apenas três das que consegui, de uma forma breve e simples.
Deve escolher exemplares adultos, duas fêmeas e dois ou três machos, que devem estar bem alimentados (sera micron, sera fd larvas de mosquito).
Utilizei aquários com uma capacidade de 20 litros, equipados com filtro de fundo activado com difusor de ar, 4 a 5cm de espessura de areia média, e, como decoração vegetal musgo de Java (na falta deste pode utilizar Cabomba, Ambulia, Myriophyllum, etc.) e feto americano deixado a flutuar.
Pequenas mudanças de água , 1 a 2 litros, de 3 em 3 dias, recolhida de um aquário sem peixes,mas filtrada com sera Lã de Vidro e acondicionada com sera Aquatan.
1 – Coloquei as fêmeas e os machos em aquários separados, a 18ºC, subindo a temperatura das fêmeas gradualmente para 26º (os machos manter-se-ão a 18ºC).
Durante uma semana alimentaremos bem os animais, sera Tubifex FD e sera Dáfnias FD, carne raspada e sera San, misturados com sera Fishtamin, em pequenas quantidades e várias vezes ao dia.
Passados estes 7 dias (os animais devem estar bem activos e as fêmeas bem volumosas) passaremos um macho para o aquário das fêmeas, com os devidos cuidados inerentes à mudança de temperatura (de 18º para 26ºC).
Alguns instantes depois começará a “dança” do macho, agora muito mais colorido, abrindo as barbatanas em frente de uma das fêmeas, que de repente se decide a entrar nas plantas onde se imobiliza de cabeça para baixo. O macho segue-a de imediato e coloca-se ao lado dela, abraça-a e saiem alguns ovos, que são fertilizados de imediato. A fêmea muda de sítio e tudo se repete. Isto acontecerá ora com uma ora com a outra fêmea (caso o macho mostre sinais de fadiga ou desinteresse, trocá-lo-emos por outro). Quando tudo isto deixa de acontecer retiraremos os reprodutores.
Vinte a trinta horas depois aparecem os primeiros alevins, espalhados pelas plantas, pelos vidros e na areia. 3 a 4 dias depois já nadam livremente e podem ser alimentados com sera Micron e sera Plankton Tabs (reduzidas a pó e misturadas com sera Fishtamin) alternando com Artemia recém-nascida.

2 – A diferença entre este método e o anterior é que os reprodutores foram todos introduzidos ao mesmo tempo no aquário, sem separação dos sexos. As posturas ocorreram dois a três dias depois.

3 – Este é, para mim, o mais interessante já que tudo se passou a 14ºC, sem separação de sexos e com uma alimentação base, sera Vipan. De um grupo de 23 exemplares, separaram-se alguns machos e fêmeas, cujas cores se intensificaram, enquanto o resto do grupo se mantinha do outro lado do aquário sem interferir em nada. Parecia que tudo se desenrolava como no estado natural. Depois de algumas horas o grupo reuniu-se e não mostraram indícios de querer comer os ovos, mas retirei todos eles do aquário.
Devido à temperatura da água os primeiros alevins apareceram cerca de 60 horas depois.

Em nenhum dos casos detectei que os pais comessem os recém-nascidos e cheguei a manter os casais com os filhos durante todo o período de crescimento, até que estes atingissem 1,5 a 2cm (altura em que os mais incautos os confundem com o Néon Innesi).

Espero que com estas pequenas indicações se decidam a experimentar a reprodução desta espécie que, mais uma vez aqui o digo, é das mais bonitas entre as espécies de pequenas dimensões.

Como sugestão aconselho estes pequenos peixes para os aquários de água fria.

marioadearaujo@gmail.com

A minha Tartaruga e eu!

2008-05-06T20:00:00.023+01:00

A minha tartaruga e eu

Pesquisa e Adaptação: Mário d'Araújo

A maioria de nós não sabe como pegar numa tartaruga e então, mais ou menos de qualquer maneira, lá vai o bichito sem saber para onde nem porquê. E então ficamos com uma tartaruga cheia de medo e assustada, olhando para nós como um predador perigoso. Assim vamos dar-lhe alguns conselhos para que a sua tartaruga confie em si:

* Quando estiver perto da sua tartaruga faça apenas movimentos lentos, nunca movimentos bruscos. Evitar-lhe-á sustos desnecessários.

* Um dia chegará perto dela e ela não demonstrará qualquer tipo de receio (não mergulha na água nem se esconde). Este período de tempo é variável. Pode demorar alguns dias ou alguns meses. Poderemos então passar à tentativa do contacto directo: tocar-lhe. Um processo também muito gradual e que irá requerer muito da sua paciência e persistência.

* Proporcione-lhe um aquaterrário com boas condições, limpo e higiénico, para que ela se possa sentir feliz no seu habitat. Coloque-o num local da casa que seja movimentado, sem correntes de ar, e que dê para ela ouvir vozes e outros ruídos, como por exemplo perto da TV. As tartaruguinhas não se importarão nada de ficar numa sala bem movimentada, onde passamos a cada momento. Acabam por ficar muito sociáveis mesmo para com os estranhos.

Conseguindo estes pequenos passos sem ficar nervoso, fazendo as coisas com calma, a sua tartaruga aprenderá a confiar em si: SEMPRE.

COMO PEGAR NA SUA TARTARUGUINHA

A sua tartaruga tem partes do corpo muito sensíveis como por exemplo a carapaça. Por isso pegue-a pelas zonas laterais e deixe-a ver o seu rosto. Ficará mais sossegada. Segure de modo a não a deixar cair, sem apertar. Quando são maiores, as tartarugas têm uma força descomunal nas patas traseiras, por isso pegue-lhes de modo a que não consigam encostar as patas traseiras na sua mão.

várias tartarugas num terrário de um aficcionado

Alimentação

Se não proporcionarmos a alimentação correcta de nada adianta termos os melhores equipamentos ou outros cuidados, pois as nossas tartaruguinhas não poderão crescer de forma saudável.

Mais do que a quantidade, a qualidade dos alimentos é muito importante. A alimentação deve conter as seguintes substâncias:

- Gorduras e hidratos de carbono: para o fornecimento de energia.

- Proteínas e aminoácidos: favorecem o desenvolvimento dos músculos e são uma fonte de energia.

- Fibras: auxiliam a digestão e previnem a obstipação ( prisão de ventre ).

- Cálcio e minerais: necessários para o desenvolvimento do carapaça e esqueleto. Previnem, por exemplo, a paralisia.

- Vitaminas: asseguram a resistência às doenças e garantem o bem estar das tartaruguinhas.

As tartaruguinhas devem ser alimentadas de duas a três vezes ao dia.

A pensar na alimentação da sua Tartaruga podemos sugerir o Sera - Raffy I, com Gammarus desidratados (camarões siberianos do género Gammarus pulex), larvas de mosca e ovos de formigas e o Raffy P, um granulado flutuante, ambos de óptima qualidade. Para as Tartarugas mais jovens e que são as que vulgarmente são adquiridas nas lojas da especialidade, o Raffy Baby, Gammarus recém-nascidos enriquecidos com vitaminas e minerais, e o Raffy Baby-Gran, granulado rico em minerais e oligo-elementos. Para os exemplares adultos ou para as Tartarugas/Cágados Terrestres, o Raffy Royal, peixes secos, o Raffy Mineral, granulado flutuante rico em cálcio e aminoácidos e o Raffy Vital, granulado vegetal

Podemos também diversificar ainda mais a dieta das nossas amiguinhas recorrendo a certos alimentos para peixes, como as dietas sera FD Shrimps, Tubifex, Krill ou mesmo alimento em pastilhas, como o sera viformo ou sera spirulina, por ex:, caso as tartarugas já sejam de tamanho razoável.

É ainda aconselhável suplementar a alimentação de qualquer espécie com um complexo de vitaminas específico, como sera Reptilin.

Os alimentos naturais podem e devem ser fornecidos às tartarugas, sendo pois uma óptima alternativa nutricional, juntamente com os alimentos acima referidos. Os mais comuns são tomate, pepino, banana, mamão, maçã, entre outras frutas e verduras. Evite a alface e/ou frutas cítricas, pois poderá originar diarreias e outros problemas intestinais. Lave sempre bem os alimentos naturais, de modo a retirar restos de pesticidas ou outros produtos similares. Se forem frutas, descasque-as, pela mesma razão: a casca pode ter pesticidas acumulados.

Os alimentos devem ser distribuídos à temperatura ambiente, pois de contrário, poderão originar graves problemas intestinais às tartarugas.

Se quiser manter o aquaterrário mais limpo, pode alimentar as tartaruguinhas num pequeno recipiente à parte, com um pouco de água do aquaterrário (e assim vai mudando água sem dar por isso) evitando a acumulação de restos de alimentos não consumidos.

E como sugestão experimentada em várias importações posso também sugerir uma folha de alface nos primeiros dias, que elas trincam com prazer e vontade, assim como os sera carnivor e o sera herbivor que elas também comem e que estão perfeitamente adaptados a todas as espécies.

E não se esqueça: quanto mais variada a alimentação, mais saudável será a sua tartaruguinha.

marioadearaujo@gmail.com

Na foto abaixo, podemos ver

O Meu peixinho vermelho

2008-04-29T17:49:00.016+01:00

O meu peixinho vermelho!

Mário d’Araújo

Na foto: em cima - Oranda Capuchinho

em baixo - Oranda Vermelha

Claro que vou ter que tratar dele. Mas como?

Para começar não devo bater no aquário (isso assusta-o!) e como ele é pequenino, come muito pouco, por isso só uma folhinha ou duas de comida, o sera goldy é delicioso (Atenção! É só para peixinhos) e já está de barriga cheia. Não dou comida demais porque senão também se estraga e acaba por sujar a água.

E por falar em água ... a água da torneira traz CLORO (para desinfecção) mas o meu peixinho não gosta mesmo nada disso e pode até morrer. Então o que é que eu faço para mudar a água do aquário? E quando é que tenho de fazer isso?

Vamos tentar ensinar-te: arranjas um produto que elimine (ou seja, que faça desaparecer) o CLORO da água. Qual? O sera aquatan é uma boa escolha. E pelo menos uma vez por semana vais mudar o teu novo amigo para um pequeno recipiente com um pouco de água do aquário e deitas a outra fora. Depois lavas-lhe a casa toda: a areia do fundo, as pedritas, e outras coisas que tu gostas de lá ver. Pões tudo dentro do aquário outra vez e vais então enchê-lo com água nova, tratada com o sera aquatan. Esperas alguns minutos (10 a 15) e deixas que o teu surpreendido companheiro (fechado num pequeno copo) volte para a sua casa com aquele bocadinho de água onde o deixaste. Percebido? Boa sorte!

Ficou bonito não ficou?

Agora só vais ter que escolher um nome para o teu novo companheiro ....

Na foto acima - Cometa Branco de Véu

marioadearaujo@gmail.com

Notas Soltas

2008-04-24T18:10:00.005+01:00

Notas soltas

Mário d’Araújo

As algas ...

essas indesejáveis habitantes dos nossos aquários e lagos ...

... ou será que não?

O potencial antibacteriano das algas

Botânica Marinha 43 (2000), Kumar K.A. & Rengasamy R.

Muitas algas contêm um diversificado e ainda desconhecido conjunto de substâncias biològicamente activas e é um dado adquirido que muitas delas são eficazes no controlo de agentes patogénicos, variando com as estações do ano e da adaptação das mesmas às zonas onde se encontram. Foram feitos muitos estudos no passado, para determinar qual o potencial das algas no controlo de agentes patogénicos humanos, como vírus, bactérias e fungos. Daqui resultou a determinação do potencial bacteriano de 11 espécies de algas recolhidas ao longo da costa da Índia, em várias preparações com diferentes concentrações. As fracções não saponificadas das algas verdes e vermelhas foram as que demonstraram maior actividade bacteriana, mas mesmo as que foram tratadas com petróleo e éter indiciavam uma discreta eficácia. No caso das algas castanhas, obtinha-se a máxima actividade efectuando a extracção com álcool etílico. O estudo levou à identificação das algas com actividade bacteriana mais elevada: Enteromorpha flexuosa, Sargassum wightii, Turbinaria conoides e Padina boergesenii. Outras espécies, do género Graciliaria, Hypnea, Spiridia, Chnoospora e Ulva mostravam índices reduzidos de actividade. Ficou também demonstrado que as mesmas espécies recolhidas em estações do ano e zonas diferentes, apresentavam actividades diferentes. Seria do maior interesse desenvolver tecnologia que utilizasse as algas marinhas para curar as doenças dos peixes de aquário, já que estes compostos não teriam influências negativas ou inquinantes nos filtros e trariam terapêuticas “ecológicas” para a resolução de muitos dos problemas ictiopatológicos.

A remoção de metais pesados com a utilização de algas

Botânica Marinha 43 (2000), Stirk W. & van Staden J.

A maioria dos processos industriais leva ao inquinamento dos oceanos com metais pesados, o que pode originar dramáticos impactos ecológicos. As novas tecnologias apoiam-se nas resinas de trocas iónicas, nas extracções com solventes, na precipitação electrolítica e na filtragem por membrana. Em qualquer dos casos, tecnologias muito caras, principalmente se utilizadas em larga escala. A bio-remoção dos metais pesados de soluções aquosas utilizando suporte biológico, ao contrário dos acima referidos, apresenta-nos uma via bastante prometedora na filtragem da água do mar, com custos muito reduzidos. Bactérias, fungos, leveduras e microalgas oferecem a vantagem de se reproduzirem facilmente, obtendo-se pois grandes quantidades de produto a baixo custo.

As pesquisas mais recentes levam-nos às técnicas de bioadsorção, com a utilização de materiais biológicos dissecados que tudo indica apresentam uma elevada percentagem de adsorção de metais pesados. É o caso dos produtos Alga-Sorb e BioFix, essencialmente à base de Spirulina. Estão em laboratório outros produtos similares, à base de fibras vegetais e de algas castanhas para utilização com os mesmos objectivos. Neste estudo está a ser avaliada a capacidade de adsorção das algas ditas Kelpak, que são as Ecklonia maxima e três feofíceas (algas castanhas) dissecadas: Ecklonia maxima, Macrocystis angustifolia e Laminaria pallida. Foi medida a adsorção de Cobre, Zinco e Cádmio a longo prazo e em várias concentrações. A adsorção do Zinco foi menos eficaz se comparada com outros metais, mas as características depurativas do Kelpak são de facto surpreendentes, demonstrando que se trata de um substrato muito prometedor para a sua utilização à escala industrial. São também evidentes as potenciais vantagens deste material se utilizado como substrato filtrante nos filtros dos aquários.

Lagos antigos: biodiversidade, evolução e ecologia

Advances in Ecological Research, vol. 31, (2000), Rossier & Kawanabe

Num dos mais recentes volumes publicados, da série Advances in Ecological Research, pela Academic Press de Nova Iorque, um livro de elevada especificidade, da responsabilidade de A. Rossiter e de H. Kawanabe, podemos obter uma enorme quantidade de informações interessantes para qualquer aquariófilo, das quais mencionarei as que achei mais pertinentes para este tipo de artigo.

Os lagos antigos são, com efeito, pela sua importância como modelos dos processos evolutivos e de mutação das espécies, referências de relevo. No trabalho realizado foram estudados não só os lagos africanos, como lagos russos, lagos chineses e lagos de outros pontos do globo. Foram muitos os cientistas envolvidos neste trabalho do qual resultou a apresentação dos mais recentes resultados da pesquisa efectuada nos campos da evolução, da ecologia, da sistemática e da biodiversidade. Abordam a descoberta e a exploração biológica dos lagos africanos; a biodiversidade dos peixes nos lagos da África Oriental (Victoria, Malawi e Tanganyika); os ciclídeos do lago Malawi; os crustáceos copépodes de água doce; a ictiofauna do lago Baikal; os invertebrados bentónicos dos lagos da Mongólia; as diatomáceas e outros organismos vegetais e animais do lago Tanganyika; os moluscos do lago Biwa; os crustáceos da área do Caspio; os anfípodes dos lagos de todo o mundo; os efeitos da selecção sexual na mutação dos ciclídeos do género Haplochromídeo nos grandes lagos africanos ... é de facto muita informação, alicerçada na aliança da experiência prática com o conhecimento científico. Todas as informações ou conclusões, em inglês, deste livro, são uma mais valia significativa para um melhor conhecimento da ecologia e da taxonomia na área da aquariofilia

marioadearaujo@gmail.com